В первой части мы рассмотрели обустройство домашней лаборатории для печати фотографий, краткий обзор фотобумаг и химии для печати. Теперь займёмся непосредственно печатью.

Итак, всё установлено на свои места, растворы налиты, окна затемнёны, красный фонарь включён, а лампочка из люстры вывернута.

Для начала немного расскажу про устройство увеличителя. Он состоит из основания, головы и устройства для изменения высоты головы над основанием. У одних увеличителей это штанга, по которой ездит вверх-вниз узел крепления головы, у других хитрый пантограф из реечек и пружин. Далее, когда я буду писать о голове, подразумевается, что это голова увеличителя, а не какая-либо другая)

В голове находятся мозг лампа, конденсор, и рамка, в которую вставляют плёнку. К голове так же прикручивается объектив и поворотное красное стёклышко. Из всего этого самое таинственное это конденсор. Он нужен для концентрации света от лампы в кадровом окошке. Он должен быть всегда чистым и расположен без перекосов. Для этого время от времени перед печатью нужно открывать голову, осматривать конденсор и, если на нём пыль - сдуть её из баллончика со сжатым воздухом. Не следует дуть на него изо рта и хвататься пальцами за плоскость стёкол.

Затем нужно настроить увеличитель. Настроек две:

- такое положение головы прибора, чтобы плоскость рамки для плёнки была параллельна плоскости основания;

- равномерность света в поле кадра.

Начнём по порядку, сначала параллельность

Включите лампу увеличителя на постоянный свет. Вставьте пустую рамку для плёнки, откройте диафрагму до максимума. Вы увидите на основании светлый прямоугольник. Поднимите голову на такую высоту, чтобы короткие стороны прямоугольника стали примерно 30-33 см. Сфокусируйтесь чтобы этот прямоугольник стал чётким. Теперь линейкой измерьте его короткие края. Они должны отличаться друг от друга не более, чем на 3 мм.

У увеличителя голову можно наклонять вправо и влево и фиксировать в таком положении. У разных моделей поворотный узел выполнен по-разному, поэтому вам придётся разобраться в этом самостоятельно.

Если края светлого прямоугольника не одинаковые, нужно исправить это небольшим наклоном головы. Голову наклоняют в ту сторону, где отрезок длиннее. Добившись равенства отрезков, фиксируют голову в этом положении.

В профессиональных увеличителей бывает возможность провести такую же операцию для длинных краёв кадра. Остальным же следует надеяться, что аппарат нигде не погнут.

Равномерность освещения по полю кадра

Наилучшая равномерность получается с матовой лампой. Лампу в увеличителе можно двигать. Для этого у большинства из них она располагается на специальной штанге в шаровом шарнире, который зажимается большой гайкой в самом верху головы. У некоторых увеличителей с прямоугольными головами, типа УПА-725 или ДОН-110 это сделано по-другому, надо выкачивать из интернета паспорт с описанием. Двигая лампу вверх и вниз, вправо-влево, вперёд-назад, добиваются равномерного освещения кадрового прямоугольника. Сначала на глаз. Раньше я только этим и ограничивался. Теперь у меня есть смартфон, а на нём приложение LightMeter. Выставив в приложении ИСО 1600, я замеряю падающий свет в центре и вблизи углов. Эти измерения LightMeter делает с помощью той камеры, которая используется для селфи. Разница освещённости не должна быть больше одного стопа, а ещё лучше, не более полустопа. У меня при высоте головы над основанием около 40 см получается в центре 7,5 единиц, по углам 7 в окошечке EV.

Собственно печать

В кадровую рамку вкладываем плёнку, чтобы нужный кадр был примерно в её окошке. Плёнку надо класть так, чтобы когда вставите рамку в голову, эмульсия "смотрела" в сторону объектива. Картинку удобнее расположить вверх ногами.

На основание увеличителя положите кадрирующую рамку для бумаги и поместите в неё лист ватмана больше или равного по величине вашей фотографии. Линейки рамки выставьте на тот размер, который вы хотите отпечатать. Для листа фотобумаги 18х24 см это будет примерно 14х21 см. Откройте полностью диафрагму объектива, включите непрерывный свет, и двигая голову увеличителя вверх или вниз, добейтесь, чтобы кадр примерно попал в выставленный рамкой прямоугольник. Затем сфокусируйтесь. У одних увеличителей для фокусировки есть геликоид, у других мех (гармошка) со специальным колёсиком сбоку. На этом этапе точная фокусировка не нужна. В процессе её размер изображения на бумаге изменится, и нужно будет подогнать его поднимая или опуская голову. Затем подправить фокус. Возможно, так придётся делать 2-3 раза. После этого надо фокусироваться точно.

Надо заметить, что у некоторых увеличителей для облегчения фокусировки на кадровой рамке установлено специальное приспособление - фокусировочная щель. Если выдвинуть рамку наполовину из головы, то на бумагу проецируются две полоски света, смещённые по оси относительно друг-друга. Чем больше увеличитель не в фокусе, тем сильнее расходятся полоски. При точной фокусировке они выстраиваются в одну тонкую линию. Конечно, это устройство должно быть настроено на заводе-изготовителе так, чтобы точно сопрягаться с плоскостью плёнки в рамке.

Если такого устройства нет, или его настройка сбита, фокусируются прямо по картинке. Настраиваются так, чтобы самые мелкие детали были чётко очерчены. Можно взять лупу и рассматривать картинку через неё.

Затем, если "горизонт завален", поворачивают в нужную сторону рамку с бумагой и, при необходимости, подгоняют линейки чтобы кропнуть наклоненные края изображения.

На этом выставление кадра можно считать законченным. Уберите из рамки ватман, закройте диафрагму на 2 ступени. У вас получится, в зависимости от вашего объектива, 5.6, 8 или 11. Это увеличивает ГРИП и нивелирует небольшие погрешности фокусировки. Выставьте на вашем реле времени 2 секунды и проверьте, что они отрабатываются. Вот теперь можно начинать печатать, но не сразу чистовую фотографию, а пробники. Дело в том, что в отличие от плёнки у фотобумаги не нормируется светочувствительность. Поэтому перед чистовой печатью надо сделать несколько экспериментов чтобы определить, с какой выдержкой печатать. Для этого делают пробные отпечатки. Настраиваем реле времени на интервал, например, 2 секунды. Берём лист фотобумаги, кладём в рамку эмульсией вверх. Обычно бумага в пачке разделена на две стопки, которые лежат эмульсией друг к другу. Освещаем пробник 2 секунды. Потом закрываем его на четверть длины или ширины какой-нибудь картонкой и снова включаем увеличитель на 2 секунды. Закрываем бумагу до половины и снова даём 2 секунды света. Затем закрываем на три четверти и светим 2 секунды на оставшийся кусочек. После этих манипуляций погружаем бумагу эмульсией вверх в ванночку с проявителем. Помогаем пинцетом утопить лист полностью, и, покачивая проявляем в течение 2 минут (или сколько написано на бутылке с проявителем) Меньше не надо, даже если изображение слишком получится тёмное. Больше тоже. Затем вынимаем лист пинцетом за угол, даём стечь проявителю и переносим в промывочную ванночку. Некоторые печатники после проявителя кладут в так называемый стоп-раствор чтобы прекратить проявление. Я считаю, для обычной печати это лишняя операция. Фотобумага всегда проявляется "до конца", то есть всё серебро, получившее свет, переходит в видимую форму, а та часть, которая света получила мало, не проявляется. Вернее, проявляется, если передержать в проявителе в 5-10 раз. Но мы же не передерживаем. А промывка нужна чтобы не загрязнять проявителем фиксаж. Достаточно прополоскать лист в промывке 20-30 секунд. Затем лист кладут в фиксаж на такое время, которое указано на бутылке с концентратом фиксажа. Фиксаж растворяет всё непроявившееся серебро, поэтому излишне отфиксировать отпечаток невозможно. Но лучше не передерживать. Потому что остатки фиксажа с трудом вымываются из бумажного слоя. А плохо промытые отпечатки со временем могут пойти жёлтыми пятнами. Через месяц-другой, а то и через несколько лет.

Из фиксажа отпечатки кладут в промывку примерно на час. Но пробники не надо так тщательно промывать, они нужны только чтобы определить время экспозиции чистовых отпечатков. Достаточно пары минут.

Уберите всю неиспользованную фотобумагу в коробку, тщательно её закройте и включите тусклый свет, про который рассказывалось в первой части. Рассмотрите свои пробники. В итоге у вас должно получиться что-то, похожее на две иллюстрации ниже. Самый светлый участок был освещён 2 секунды, следующий 4, третий 6 и последний 8 секунд.

Если у вас первые участки почти или совсем не видны, а четвёртый получился бледным, нужно повторить пробную печать, приоткрыв диафрагму на 1 деление. Или увеличив время на реле времени с двух секунд до того времени, которому соответствует первый участок, на котором видно изображение. Если же наоборот, все полоски слишком тёмные, то зажимают на 1 деление диафрагму, либо уменьшают время до 1 секунды.

Итак, вы добились результата, похожего на тот, что на иллюстрациях. Внимательно рассмотрите пробник при тусклом свете. Обращайте особое внимание на пропечатку деталей в тенях. Они там при тусклом свете должны быть видны (кроме тех, которые по вашему замыслу не важны). Далее, когда глаза привыкнут к тусклому свету, включайте обычный. Положите отпечаток на газету и мягким валиком для прикатки обоев отожмите лишнюю воду. Рассмотрите в целом, с учётом светов и полутонов. Выберите ту полосу, которая вам кажется наиболее удачной и сделайте с соответствующим ей временем второй пробник. В тусклом свете должны быть видны детали в тенях, а при нормальном, после того, как глаза к нему привыкнут, фотография не должна видеться ни слишком тёмной, ни слишком светлой. То есть, похожей на то, как вы её себе представляли до печати. Если у вас плёночный негатив такой контрастности, что и света, и тени хорошо получились в пробнике, то можно считать, что дело в шляпе, и сделать несколько чистовых отпечатков с найденным временем.

Но может оказаться, что у вас, например, плохо пропечаталось небо в пейзаже. Тогда мы делаем вторые пробники, в которых обращаем внимание только на небо. Время для его печати будет больше, чем для того, что ниже линии горизонта. Из этого времени вычитаем время печати первого пробника. Это будет дополнительное время. Чистовой отпечаток тогда мы печатаем за два приёма. Сначала с временем из первого пробника, которое требуется для правильной печати теней и средних тонов. Затем берём картонку, и держа её примерно посередине высоты между объективом и фотобумагой, затеняем всё, что ниже горизонта, и даём дополнительное время на небо. Такой процесс называется печатью с маскированием. У нас в общем, несложный случай, ровная линия горизонта и простая картонка для оттенения. Можно даже не картонкой, а ладонью, она всегда есть в наличии) Маску подводят, ориентируясь на тень, включив свет с предварительно закрытым красным стёклышком объективом. Потом, не меняя положения маски, отводят стекло и включают свет на нужное время.

Бывают и более сложные случаи маскирования. Например, если граница земли и неба не прямая линия, может потребоваться вырезать на картонке её примерный контур. Более подробно маскирование здесь затрагивать не буду, но в конце эссе есть небольшой список книг, в которых эти приёмы описаны детально.

Остался ещё один нюанс. Допустим, вы печатаете большую фотографию. Очень большую. 30 на 40 сантиметров. На выставку или себе любимому в раму и на стену. Бумага такого размера дорогая, жаба душит переводить 2-3 листа на пробники. Можно ли сэкономить? Можно! Берём лист бумаги и по сгибу рвём его пополам. Половинки рвём ещё раз пополам. И делаем пробную печать на этих четвертинках. Затем поднимаем голову до полного размера чистового отпечатка, фокусируемся, и при той же диафрагме, при какой делали пробники, увеличиваем все найденные времена ровно в четыре раза.

Дальше промываем не меньше часа, сушим, кладём под пресс выравниваться.

Лирическое отступление номер два

Если проявитель для каждого сеанса мы бодяжим новый, то фиксаж выливать каждый раз не надо, его можно использовать пока в нём не будет обработано столько бумаги, сколько указано на бутылке концентрата для каждого литра готового раствора. А отработанный фиксаж содержит в себе всё растворённое незасвеченное серебро с бумаги. Его оттуда даже можно выделить. В советское время все организации, имеющие отношение к фотоматериалам были обязаны сдавать отработанный фиксаж в специальную контору. Все фотографии при домах быта, типографии и заводские фотолаборатории, рентгеновские... А чтобы хитрые лаборанты не мухлевали, за ними присматривал грозный ОБХСС. За хищение социалистической собственности в особо крупном размере могли и к вышке приговорить.

А на простых фотолюбителей было наплевать. Ну сколько они там серебра намайнят, объёмы не те чтоб заморачиваться. Некоторые пытались выделить серебро, и у них даже вполне получалось. Но само по себе оно было вещью бесполезной, легально продать его было невозможно, а за нелегально опять же грозило приземление в ОБХСС. Но часто фотолюбительство было не единственным хобби у простого советского человека. Многие были по совместительству радиолюбителями. А серебро, как известно, самый лучший проводник электричества, причём в некоторых случаях достаточно, чтобы оно было всего лишь тонким слоем на поверхности медной проволоки. И вот выдёргивали толстые медные жилы из проводов и кидали их в банку с отработанным фиксажем. За 5-10 минут на меди нарастал слой серебра толщиной несколько десятков микрон, получалась проволока "серебрянка" не хуже промышленной.

А чаще всего просто выливали в унитаз.

Полезные книги, которые можно найти в сети или купить в букинистическом

Микулин В.П. 25 уроков фотографии: М.: Искусство, 1961.- 480с

Это классика, хоть и несколько устаревшая. Здесь можно найти советы по обустройству тёмной комнаты.

Рёссинг Р. Увеличение фотоснимка: Пер. с нем.- М.:Мир, 1985.-282 с., ил.

Наверное лучшая книга на русском языке для начинающих по ремеслу фотопечатника.

Брюс Бэрнбаум. Фотография. Искусство самовыражения: СПб.: Питер, 2012.- 336 с.:ил.

Прекрасная книга для аналогового фотографа. В ней системно рассмотрен весь процесс от собственно фотографирования с учётом зонной системы Адамса, до получения отпечатков на бумагах как с фиксированным, так и с переменным контрастом, а также послепечатная обработка. Подробные советы по измерению экспозиции, проявке плёнки, печати, маскированию.