Увидеть все или просто о невидимом...

Когда рассуждают о фотоискусстве, часто говорят о том, что мастерство фотографа заключается не в том, чтобы красиво сфотографировать и без того красивое, а в том, чтобы показать то прекрасное, что другие не заметили, пройдя мимо.
Д. Катков
Во время инфракрасной съемки невозможно глазами увидеть предполагаемый сюжет. Его можно только почувствовать — душой. Вообще эта фотография такая же зыбкая и едва уловимая, как наши мечты и фантазии.
Луис КАСТАНЬЕДА

Совет: в конце статьи ознакомьтесь с ссылками на различные материалы по ИК, т.к. данное изложение не претендует на полноту охвата темы и предназначенно скорее для новичков в инфракрасном фото. Снимающие в ИК давно, врядли найдут здесь что-то новое для себя

В принципе, это первый опыт написания подобного материала, так что здоровая критика приветствуется.



Замечали ли вы, как много на различных фоторесурсах пейзажных фотографий? Действительно, пейзаж такой жанр, в котором каждый обладатель фотокамеры может попробовать свои силы. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но наступает момент, когда хочется сделать что-то необычное, выделить свои работы из общей массы фотографий. Рано или поздно, любой автор, который хочет расширить свой творческий диапазон, начинает поиски чего-то нового, ранее не показанного другими.

Примерно полтора года назад, просматривая результаты очередной фото-вылазки на пленер, я понял, что отснятые кадры в принципе неплохи, но мне уже малоинтересны, подобное уже снималось не одним поколением фотографов. Ну небо, деревья, река… все не то. Обыденно, что-ли… Неудовлетворенность росла, а с ней росло желание снять что-то, в корне отличающееся от привычного и где-то избитого представления о пейзаже. И вот тут мне повезло, т.к. примерно в одно и тоже время я познакомился с творчеством двух интересных авторов, работавших в жанре инфракрасной фотографии. Это были фото Д.Каткова (Хулиганствующий Элемент) и Г. Розова. Первый раз увидев эти кадры я понял – это мое. Да и как могли не понравится эти мистические, где-то сюрреалистичные кадры, с белой, светящейся листвой, темным, фактурным небом, роскошными облаками и непередаваемой атмосферой тайны?

Загоревшись, я начал постепенно собирать информацию в Интернете. Оказалось, что фотографов, снимающих в подобной технике не так и много, а этой самой информации еще меньше. Настоящей находкой стал сайт Дмитрия Каткова (Хулиганствующий Элемент) http://photo-element.ru где есть отличный раздел по инфракрасной фотографии. Со временем, багаж знаний и навыков пополнялся, мечты сбывались и сегодня я готов рассказать вам об инфракрасном фото тот необходимый минимум, который позволит вам попробовать себя в данном жанре фотографического искусства.

Техническая информация
В 1800 году английский астроном Уильям Гершель проводил в своей лаборатории опыты с солнечным светом. Узкий луч, прошедший сквозь отверстие в плотных шторах, раскладывался призмой в радужный спектр. Помещая обычные термометры в различные участки спектра, Гершель заметил, что температура повышается больше всего при приближении к красному концу спектра. Но и термометр, случайно лежащий в стороне от красной части спектра, казалось бы, в полной темноте, так же показывал высокую температуру. Гершель сделал вывод, что солнечный луч кроме видимого глазу света сдержит еще какое-то иное излучение, несущее очень большую энергию. Он назвал это излучение инфракрасным, то есть находящимся «за красным».





Сегодня всем известно, что видимый свет — это лишь малая часть широкого спектра электромагнитных волн, включающего в себя и радиоволны, и гамма-лучи. Невидимое излучение, как правило, обладает свойствами, сильно отличающимися от видимого света. Только соседние области спектра — ультрафиолетовые и инфракрасные лучи — могут быть использованы в фотографии, поскольку они преломляются линзами объектива, и значит, изображение может быть сфокусировано на пленку. Для инфракрасной фотографии используется ближняя инфракрасная зона — до 1350 нм. Лучи света с более длинными волнами относятся к тепловому диапазону, их можно обнаружить только специальными приборами и получать расплывчатые изображения нагретых предметов.

Для начала, немного физики и истории, необходимой для понимания процесса получения инфракрасного фото.
Инфракрасное излучение находится за пределами видимого диапазона, и поэтому незаметно для человеческого глаза. Его впервые обнаружил англичанин Вильям Гершель в 1800-м году. Поначалу инфракрасная съемка использовалась астрономами, применялась в сельском хозяйстве при аэрофотосъемке, военными (куда без них), до сих пор используется реставраторами при работе с полотнами великих художников и наконец простыми фотографами. Первые фотопленки, чувствительные к инфракрасным (ИК) лучам, появились в 1931 году. Сейчас инфракрасная пленка выпускается фирмами Agfa, Ilford, Konica Minolta, Kodak, но все эти пленки не только малодоступны, но и требуют особого обращения. Мало того, что вследствие повышенной чувствительности их надо заряжать и хранить в полной (абсолютно) темноте, так еще вас ждут проблемы при проявке, перевозке и хранении, т.к. инфракрасные пленки имеют значительно более короткие сроки хранения и использования в отличие от обычных, а частично засветить их может даже инфракрасный счетчик кадров в вашей камере. О проблеме проявки таких пленок в наших лабораториях вообще можно долго говорить, достаточно того, что мне испортили две пленки в весьма уважаемой и профессиональной лаборатории, просто вследствие того, что персонал не обучен работе с этим материалом. Не надо понимать мои слова, как агитацию исключительно за цифру, но в данный момент, именно цифра доступнее, проще и понятнее в освоении начинающего ик-фотографа. К счастью для нас, матрица цифровой камеры справляется с задачей получения инфракрасного изображения ничуть не хуже, чем специальная, и такая капризная пленка.
Об этом и поговорим.

Фильтры
Начнем с того, без чего практически невозможно открыть для себя таинственный мир инфракрасного фото, а именно – с ИК-фильтров. Почти все производители фильтров имеют в своей линейке инфракрасные модели. Несколько распространенных моделей, которые можно обнаружить в наших магазинах: B + W 092, HELIOPAN RG715, COKIN 89B, HAMA IR, HOYA RM-72, TIFFEN 87, B + W 093 (87С), HOYA RM-90. Все они пригодны для инфракрасной съемки, т.к. пропускают излучение от 720nm и длиннее.
После мониторинга рынка данных фильтров в г. Киеве сложилось следующее мнение – купить ИК-фильтр в наших фотомагазинах практически невозможно. Причин здесь несколько. Это и достаточно высокая стоимость (фильтр TIFFEN 87 диаметром 77 мм стоит около 200-250 у.е. ), и малый спрос на подобную продукцию, и необходимость закупок фильтров партией (а кто из продавцов захочет создавать себе дополнительные товарные остатки?) Отсутствие представительств компаний-производителей фильтров и серьезных дистрибьюторов их продукции в Украине. Конечно, можно всегда заказать подобный фильтр на аукционе eBay, но его цена с доставкой вряд ли вас устроит. В результате двухмесячных поисков, мною всеже был приобретен фильтр COKIN 89B (007), (магазин «Эксар» на Красноармейской), представляющий непрозрачную пластину черного цвета, стоимостью 250 грн.+держатель и переходное кольцо за 70 грн.

Для тех, кто подобный фильтр не нашел или не готов тратить значительную сумму на инфракрасные эксперименты есть достаточно простой выход. Идете в любую фотолабораторию, где работают со «слайдовой» пленкой и просите кусок незасвеченной, но проявленной обратимой (то есть, «слайдовой») фотоплёнки, ее вы и будете использовать в качестве инфракрасного фильтра на первых порах (проявленная эмульсия задерживает излучение того диапазона спектра, к которому чувствительна фотоплёнка (то есть, весь видимый диапазон), пропуская всё остальное (то есть ультрафиолетовый и инфракрасный диапазоны). В одном из лабов мне за пять минут нарезали несколько кусков из остатков проявленных пленок формата 120 и абсолютно бесплатно (просто улыбайтесь людям, и все у вас получится).

Техника
И так, фильтр есть, дело за техникой. Поговорим об этом подробнее. Определить, пригодна ли ваша камера для съемки в инфракрасном диапазоне очень просто, взяв любой пульт дистанционного управления (как известно он излучает ИК-лучи) и в полной темноте направив его в объектив цифрового аппарата. Если вы видите на дисплее светящуюся точку, то аппарат чувствителен к ИК-лучам, и можно продолжать эксперименты.
Вынужден огорчить владельцев зеркалок марки Canon. Дело в том, что перед матрицей любой цифровой камеры стоит так называемый фильтр Hot Mirror (с него, а не с матрицы владельцы цифровых зеркалок сдувают такие противные пылинки), основная функция которого – предотвращение появления муара, не допуская до сенсоров матрицы инфракрасные лучи с длиной волны больше, чем 800нм. Видимо, в Canon этот фильтр слишком эффективен (или порог пропускания у него еще ниже, чем 800нм), что благо для цветного фото, но просто беда для инфракрасного. Длительные эксперименты с моей Canon 20D показали, что до ее матрицы через ик-фильтр, доходит слишком мало информации, необходимой для получения полноценного инфракрасного изображения. Справедливости ради, надо сказать, что недавно я видел несколько приличных инфракрасных кадров, сделанных Canon 350D. Так что экспериментируйте смелее.
За границей есть несколько фирм, предлагающие уж совсем экстремальный вариант переделки вашей зеркалки – суть в том, что они удаляют отсекающий фильтр из камеры и вместо него, ставят инфракрасный. Для обычной съемки такая камера уже не пригодна, но в ИК дает просто отличный результат. Стоит подобная услуга около 300 у.е.+стоимость почтовых расходов и востребована в основном поклонниками астро-фотографии, но если вы дока в технических вопросах, можете осуществить эту операцию самостоятельно, благо в сети имеются подробные инструкции по подобным переделкам. Само собой, ответственность за подобные действия ложится целиком на вас.
Больше повезло в этом отношении владельцам зеркалок от Nikon, особенно успешно зарекомендовала себя модель D70, у D200 дела с ИК обстоят уже хуже. Отлично проявили себя старые модели цифровиков от Olympus (ищите, да обрящете), некоторые модели Fuji и пр.
Особняком в этом ряду стоят несколько старых моделей камер фирмы Sony. Остановимся на них чуть подробнее. Речь идет о камерах Sony Cyber-shot DSC-F828/F717, в устройстве которых есть пара очень интересных особенностей, пригодных именно для инфракрасного фото. В отличие от большинства аппаратов они имеют специальный режим Night Shoot — «ночная съемка». В этом режиме фильтр, отсекающий ИК-область спектра, механически убирается из оптической системы.

В результате достигается достаточно большая чувствительность сенсора в ИК-диапазоне, что позволяет снимать на коротких выдержках и получать низкие шумы в конечном изображении. Следует отметить, что съемка в этом режиме возможна с выдержками не короче 1/30, длиннее не вопрос, поэтому возникает необходимость в использовании нейтральных серых фильтров. Я использую ND8 или ND4, в зависимости от освещения, а также использую экспокоррекцию и контролирую яркость кадра по гистограмме. С экспонометрией в этом режиме Sony справляется отлично.

Техника съемки
Теперь, давайте перейдем к особенностям инфракрасной съемки.
Представьте себе обычный день, который вы решили посвятить съемке пейзажа. Вы встали пораньше, чтобы не упустить волшебный утренний свет, преодолели достаточно большое расстояние до красивой фактуры, отсняли утреннюю сессию и решили дождаться еще и заката, чтобы отснять пару интересных ракурсов. Что делает обычный фотограф-пезажист в полдень? Правильно, вынужден отдыхать, т.к. снимать при полуденном солнце пейзаж – удовольствие весьма сомнительное. Резкие, глубокие тени, большие перепады яркости – все это не способствует созданию хорошего пейзажного кадра. Совсем другое дело, если в вашем кофре есть инфракрасный фильтр. Яркое солнце превратиться в вашего друга, ибо оно и есть основной источник ИК-излучения, небо не надо притемнять градиентником (оно и так будет почти черным), инфракрасная съемка позволит отлично проявить фактуры и эффектно подчеркнет ярко-освещенную листву. Спокойно снимаете ИК днем, а с приходом режимного времени, продолжаете обычную съемку. Результат такой поездки может быть очень впечатляющим и не факт, что вам больше понравятся фото, сделанные обычным образом. Ибо места, снятые в инфракрасной технике, могут раскрыть себя с совершенно необычной стороны.
Теперь несколько советов для снимающих зеркальными камерами. В отличии от обычного цифровика, возникает определенная проблема с визированием и резкостью, т.к. инфракрасные фильтры непрозрачны и осуществить наводку на резкость с накрученным фильтром весьма проблематично. Выход один – камеру на штатив, визирование и компоновку кадра производите без фильтра, потом накручиваете фильтр и делаете кадр. При этом, на автофокус полагаться нельзя. Автоматика учитывает характеристики преломления лучей видимого диапазона, в то время как инфракрасное излучение преломляется по-другому. Поэтому фокус лучше наводить по шкале расстояний, при этом устанавливать его чуть ближе реального расстояния до объекта. Кроме этого, полезно увеличить ГРИП, используя диафрагму, вплоть до f18-22. На некоторых объективах есть метка для фокусировки при инфракрасной съемке, используйте ее, совместив с ней шкалу расстояний на объективе. Обязательно закрывайте заглушкой окошко видоискателя, для предотвращения дополнительной засветки и не забывайте делать несколько кадров с эксповилкой с шагом в 1 - 2 EV с контролем гистограммы (особое внимание светам). Уделите внимание установке баланса белого, если снимаете не в RAW. В идеале, надо выставить б/б по освещенным листьям, тогда при постобработке, будет намного проще получить приемлемый результат, о чем мы сейчас и поговорим.

Постобработка
Итак, вы отсняли несколько инфракрасных кадров и готовы приступить к их окончательной доводке. Да, придется использовать графический редактор, т.к. полученное изображение далеко от оптимального и на те красивые инфракрасные фото, которые вы видели на сайтах и в журналах, ваши кадры пока мало похожи.

Ничего страшного, все поправимо.

1. Для начала, откройте свое фото в редакторе и внимательно изучите каналы. Как правило, вся яркость содержится в красном канале, резкость в зеленом, шум в синем, но могу быть и варианты.

2. Далее, идете в меню «Изображение» и открываете уровни (скриншот), где передвигаете ползунки гистограммы, приводя изображение к приемлемому тональному диапазону, контролируя показания гистограммы.

3. После этого, применяете к изображению команду «автоуровни»
4. Следующий этап – микшер каналов (помните, я советовал внимательно изучить их содержание?) В красном канале производим замену на синий, а в синем, на красный.

5. Затем применяете «фильтр тени/света» для выравнивания тонового диапазона кадра примерно с такими настройками (скриншот) Не переусердствуйте, а то изображение получится ненатуральным.

Довольны результатом?
Если нет, то двигать ползунки в микшере можно до бесконечности, добиваясь нужных цветов.

Есть и более простой путь, если вашей целью является получение черно-белого фото. После операции с «автоуровнями», идете в микшер каналов и двигаете ползунки, не забывая поставить галочку на чекбоксе «оттенки серого». После этого можно затонировать картинку по вкусу, любым известным способом.


Второй способ чуть сложнее и больше подходит для кадров, снятых в RAW.
1. Конвертируете фото, не забыв кликнуть пипеткой баланса белого по любой зелени в кадре.

2. Далее, идете в меню «Изображение» и открываете уровни (скриншот), где передвигаете ползунки гистограммы, приводя изображение к приемлемому тональному диапазону, контролируя показания гистограммы.

3. Переводите фото в пространство LAB и в команде Apply Image (скриншот) комбинируете каналы по своему вкусу.
а можно и не переводя в LAB, попробовать "месить" каналы по своему усмотрению
4. Затем переводите кадр обратно в RGB и проводите окончательную доводку уровнями и инструментом тени/света


На основе преобразования изображения в LAB и последующей работы с каналами существует несколько способов обработки, один из которых, отлично описан в интересной статье замечательного автора nrey, а другой, в статье не менее интересного автора koutania

Псевдо ИК

Часто задают вопросы, а можно ли получить некое подобие инфракрасного изображения без применения инфракрасного фильтра? Дело в том, что при обычной съемке на матрицу поступает весть видимый диапазон и вытащить из него инфракрасную составляющую если и можно, то путем больших потерь, дополнительной шумности снимка и снижением деталировки. Некое подобие ИК получить можно, но не более, хотя сам по себе способ не сложен.
1. Открываете обычный кадр в редакторе (скриншот)

2. Далее, идете в меню «Изображение» и открываете уровни, где передвигаете ползунки гистограммы, приводя изображение к приемлемому тональному диапазону, контролируя показания гистограммы.
3. Затем идете в микшер каналов и передвигаете ползунки, как показано на скриншоте получая некое подобие инфракрасного кадра.

4. Затем надо будет поработать над уменьшением шума на фото (любым доступным способом) я использую для этого плагин NeatImage.
5. Затем применяете «фильтр тени/света» для выравнивания тонового диапазона кадра и устранения пересветов. Не переусердствуйте, а то изображение получится ненатуральным.

6. После этого картинку можно тонировать или оставить ч/б.


Вот и все, удачной вам съемки и побольше солнца, теперь вы знаете, что оно и в полдень вам не враг.

5 СОВЕТОВ:

1. Не ленитесь! Ищите свой кадр, думайте перед тем, как нажать на спуск. Если нашли интересное место, сделайте несколько дублей с разных ракурсов, внимательно посмотрите на освещение, может имеет смысл, прийти на это место позже, когда свет будет более интересным.
2. Если есть возможность – снимайте в RAW. Качество, удобство и вариативность обработки с лихвой компенсируют время на конвертацию и размер файла. Это особенно важно при съемке в инфракрасном диапазоне, т.к. позволит получить интересный результат при различных установках баланса белого.
3. Штатив – лучший друг пейзажиста, а для пейзажиста, снимающего в ИК – он уже становится практически родственником. Если нет тяжелого и устойчивого штатива (или лень тащить с собой) пользуйтесь пультом ДУ или таймером вашей камеры, для уменьшения шевеленки.
4. Изучайте программы постобработки. В цифровой инфракрасной фотографии без дополнительной обработки в редакторе, приемлемый результат вы врядли получите. Не обязательно изучать именно фотошоп, достаточно более легкого редактора, например фотошоп элементс или ему подобного.
5. Досконально освойте свою технику, знайте ее достоинства и недостатки. Иногда, времени на то, чтобы сделать удачный кадр очень немного, не тратьте его на «переговоры» со своей камерой, поговорите с ней заранее. Например, не все камеры достоверно отображают информацию на гистограмме, беря за основу только зеленый канал. В результате – вы рискуете получить пересветы, которые не исправишь ни в каком редакторе.

Что в кофре:

Инфракрасный набор: Цифровая камера Sony Cyber-shot DSC-F828, ик-фильтр Cokin P007, нейтральный фильтр B+W nd8


Пономаренко Марк
mark_pon@mail.ru
ICQ 499219
мои страницы:
http://markpon.livejournal.com/
http://www.photodom.com/photographer/mark_pon
http://markponomarenko.photosight.ru

Ссылки на используемые материалы и некоторые изображения:

http://www.foto-video.ru/tech/test/2553.html
http://www.foto-video.ru/art/id/2976.html?phrase_id=23082
http://www.elcastaneda.com/index.htm
http://www.foto-video.ru/art/id/1819.html?phrase_id=23082
http://photosite.ua/article.php?article_id=6
http://www.lifepixel.com/digital-infrared/digital-infrared-photography-instructions.html
http://www.wrotniak.net/photo/infrared/index.html
http://hiero.ru/article.php?id=infrared
http://www.echeng.com/photo/infrared/wooten/
http://www.jr-worldwi.de/photo/index.html?intro.html
http://www.jr-worldwi.de/photo/index.html?ir_filter.html
http://www.apogeephoto.com/mag1-1/mag1-IR.html
http://photo-element.ru/book/filters/ir/ir.html
http://photo-element.ru/photoshop/color_rvp/color_rvp.html
http://photo-element.ru/book/pseudo_ir/ir_films/ir_films.html
http://photo-element.ru/book/ir/ir.html
http://photo-element.ru/ps/color_infrared/color_infrared.html
http://photo-element.ru/book/pseudo_ir/RVP.html
http://photo-element.ru/book/pseudo_ir/ir_mode/ir_mode.html


Некоторые инфракрасные фото









UPD: Статья написана довольно давно для журнала Digital Photo, поэтому при использовании материалов и ссылок могут возникнуть вопросы. Не стесняйтесь, задавайте. Чем смогу - помогу.