Несерьезный пост был вчера, сегодня чуть иной ...

В последнее время было достаточно много одиночных вопросов в ЛС, как был сделан тот или иной снимок.
Зачастую - многое сводилось к вопросам про резкость и детализацию.
Поэтому, в данном посте постараюсь как можно полнее написать, как/что делаю и чем пользуюсь сам.
Не касаясь глобальной обработки, а только в части вышеуказанных пунктов.

Не стоит уповать только на возможности графических редакторов.
С самого начала, в момент съемки, нужно постараться сделать все для того, чтобы технически кадр получился удачным при наличии той техники, что имеется на руках на данный момент.

Часть первая (подготовительная)1) Сюда, например, входит использование невысоких значений ISO. Свыше ISO 200 я не снимаю.
Пара раз было ИСО400 и 1 раз , чисто случайно - 800.На ИСО800 Nikon D7000 уже ощутимо шумит.
И если в солнечную погоду это не сильно было заметно, то в пасмурную, при недостатке света - цветной шум стал очень заметен.
Понятно, что владельцев полнокадровых камер этот пункт волнует в меньшей степени, ибо ситуация с использованием высоких ИСО у них обстоит лучше.
Почему я уделяю внимание использованию невысоких значений ISO?
По той лишь причине, что при начальной обработке файла в РАВ-конвертере (Adobe Camera Raw) я отключаю в нем подавление шумов (Noise Reduction)
и так же практически не пользуюсь "шумодавом" при дальнейшей обработке (снимки с ночным звездным небом - не в счет).
Давишь шум - теряются детали...

2) не ленитесь использовать штатив! Особенно при съемке с использованием длиннофокусной оптики или на пограничных соотношениях выдержки/фокусного расстояния.
Как показала практика - закон подлости срабатывает именно в случае самого удачного снимка в плане ракурса/момента, именно он окажется смазанным.
И не стоит забывать про то, что "стаб" при использовании штатива нужно все-таки отключать.
Опять же, в случае съемки с брекеттингом и дальнейшей склейки кадров - штатив необходим.

3) тросик/пред-подъем зеркала - признаюсь честно, что этим я практически не пользуюсь.Было пару раз при ночной съемке в окрестностях Балаклавы.
В основном на длит.выдержках или когда выдержка (ее значение) заметно меньше по цифрам фокусного расстояния пользуюсь только задержкой спуска.

4) не стоит несколько раз подряд фокусироваться в одну и ту же точку. Не всегда корректно может сработать микро-мотор объектива, в некоторых случаях
возможна неправильная фокусировка.Например, когда-то давно у меня был Canon 300/4L IS USM, который был очень капризен в этом отношении.
Сейчас этим периодически грешит Nikkor 70-210/f4.Изредка, но такое все же может быть
Лучше перестраховаться и перефокусироваться ближе/дальше желаемого объекта и лишь потом - опять же на нем.

5) Далеко не последнюю роль в передаче мелких деталей на местности играет свет. Хороший утренний или вечерний свет играют лишь положительную роль при съемке.
Днем, при ярком солнце/повышенном контрасте некоторые мелкие детали просто-напросто могут потеряться.
Да и "шарпить" такой снимок в итоге будет чуть сложнее.

Понятно, что вышенаписанное в основном предназначено для неспешной пейзажной съемки.

Часть вторая. Немного полезных "фишек" при обработке.
Для начальной конвертации файлов я пользуюсь CS6 (в большинстве случаев), Capture NX (иногда комбинирую оба пакета) и изредка - RPP.
Готовый *.tiff дорабатывается в CS4.
При начальной обработке файла у меня значения подавления шума в ACR (7.4.0.137) равны 0.
Так же изначально я не добавляю резкость.Детализация (sharpening) включены только в режиме Preview only.
Пункт Clarity (четкость или как он там обозначен в русскоязычной версии) - так же никогда не трогается.
Стараюсь на начальном этапе не трогать ползунок Contrast, а пользоваться только параметрической кривой

Как уже пару раз упоминал - при дальнейшей обработке я пользуюсь таким пакетом (плагином к Фотошопу), как Nik Software Color Efex Pro™ for Adobe Photoshop.
Установлена и третья версия и четвертая (они немного различаются фильтрами плюс к этому - некоторые одноименные фильтры чуть иначе работают в каждой версии)
Обе версии работают независимо друг от друга (можно устанавливать обе, очередность установки значения не имеет).
Так вот в пакете 3.0 и 4.0 есть такие интересные фильтры, как:

Pro Contrast. Есть в пакете 3.0 и 4.0. Но в 4.0 добавился еще один ползунок - Dynamic Contrast
И в той и иной версии есть возможность работать точечно, кистью или целиком применить к кадру и в дальнейшем - уменьшить прозрачность/работать через маску.
В основном я пользуюсь нижним ползунком (Dynamic Contrast) и ползунками Shadows/Highlights

Tonal Contrast. Есть в пакете 3.0 и 4.0. Но в 4.0 в выпадающем списке Contrast Type добавилось еще несколько вариантов для обработки.
И в той и иной версии есть возможность работать точечно, кистью или целиком применить к кадру и в дальнейшем - уменьшить прозрачность/работать через маску.
Я пользуюсь как правило режимами Fine или Balanced + ползунками Highlihgts/Midtones/Shadows и Shadows/Highligh.
Работая выборочно ползунками и кистью - можно выгодно подчеркнуть какие-то детали/структуру. Особенно структуру...
Какого-либо общего рецепта на все случаи жизни по использованию этого фильтра - нету.
Единственное - не стоит им злоупотреблять. Одна из причин - потом тяжело "шарпится" кадр.

В версии 4.0 появилась возможность последовательно добавлять фильтры друг за другом, пользуясь кнопкой Add Filter.
Жесткой последовательности по использованию фильтров нету.Во всяком случае - я особого различия по очередности не заметил.

И в версии 4.0 добавился еще один фильтр - Detail Extractor
Название говорит само о себе, для чего он предназначен.
В основном использую верхний ползунок c одноименным названием. А Effect Radius в выпадающем списке ставлю на значение Fine
С его помощью можно "вынуть" детали из темных областей снимка.
Плюс, так же, как и другими - им можно работать точечно, кистью или применить целиком к снимку.

Повторюсь: определенной закономерности и общего рецепта на все случаи жизни в использовании данных фильтров - нету.
Использовать все три одновременно - не всегда бывает нужно.
Вобщем, каждый со временем сможет определиться применительно к своим потребностям.
Разве что Detail Extractor все-таки желательно использовать перед применением других.
Ну и использование этих фильтров подразумевается до процесса "наведения резкости."

Часть третья. Про "ресайз".
На тему ресайза написана куча статей, сломано много копий и пр.
Достаточно подробное описание методов ресайза стандартными методами Фотошопа есть у П.Косенко (pavel_kosenko ) в статье Проблема перешарпа в Adobe Photoshop CS6.
Она полезна будет не только владельцам CS6. В статье ( она не только про перешарп) все подробно расписано, с примерами и т.д.
От себя могу добавить, что:
1) Используя CS4 - пользуюсь только билинейным ресайзом (Billinear), бикубическим в последнее время давно не пользовался.
Первый вариант мне нравится больше.
И ресайз делаю за один проход, без ступенчатого уменьшения размеров!

2) Никакими сторонними пакетами для ресайза - так же не пользуюсь, за исключением и с недавнего времени C3CImageSize.
Как-то про него мне рассказал ardmi , но на тот момент отсутствовала версия под Mac OS. На данный момент уже существует версия и под Mac.
Автор плагина - фотограф, проф. прикладной математики Сергей Залманович Свердлов - http://www.uni-vologda.ac.ru/~c3c/
Под CS4 у меня этот плагин не установился (с причиной так и не разобрался), но под CS6 - работает отлично.
Результаты лучше,чем при использовании обыкновенного билинейного ресайза.
На странице автора можно ознакомиться с примерами/сравнениями различных вариантов ресайза, но этот, нмв - лучше всех.
В плагине C3C Image Size использованы две разновидности алгоритма уменьшения изображений.
Вобщем - рекомендую к использованию!
Страница автора, описание работы плагина, примеры - тут: http://www.uni-vologda.ac.ru/~c3c/plug-ins/c3cimagesize.htm
Версия под Windows - тут: http://www.uni-vologda.ac.ru/~c3c/plug-ins/c3cimagesize/0.6/C3CImageSize.zip
Версия под Mac - тут: www.uni-vologda.ac.ru/~c3c/plug-ins/c3cimagesize/0.6/C3CImageSize4Mac.zip

Дополнительную полезную информацию о плагине еще можно найти тут:
Форум по плагину C3C Image Size (foto.ru)
Форум по плагину C3C Image Size и др. (ixbt)

3) на 99,9% уверен, что на данное время нету вариантов для уменьшения размеров изображения лучше, нежели эти.
Если кто-то знает этот вариант - поделитесь :)

Часть четвертая. Про резкость.
Повышение резкости — всегда последняя операция, только после ресайза (не наоборот).
Производится только на конечном, нужном к использованию, изображении.
Основных вариантов "наведения финальной резкости" у меня три:

1) приоритетным является чуть доработанный, очень хорошо настраиваемый экшен П.Косенко "Интеллигентная резкость".
Так называемая версия 2.1 для владельцев англо-язычного Фотошопа лежит тут
Используется мною в большинстве своих случаев, работает в LAB.
Почитать можно тут: http://fotoforge.livejournal.com/92765.html
Одно время, после использования этого экшена (по завершению ) - создавал дополнительно копию слоя, слегка ее подблюривал (размытие по Гауссу или Ленс Блюр) и уменьшал прозрачность до 10-15% в зависимости от силы блюра... Так же можно при этом использовать различные режимы наложения вместо Normal.
Но в последнее время этого не делаю.

2) экшен Smooth Sharper от Якова Осканова (oskanov ). Версия для пользователей англо-язычного Фотошопа лежит тут
Редко, но все-таки иногда мною используется.Работает в цветовом пространстве sRGB

3) Есть такой плагин к Фотошопу, Imagenomic Portraiture

Изменяя настройки верхнего пункта, Detail Smoothing и нижнего, двигая ползунки Sharpness и Softness, так же можно добиться неплохого, нмв, результата.
Редко, но все-таки иногда мною используется.
Работает в цветовом пространстве sRGB ( в LABe лично у меня при использовании вылазят непонятные цветные пятна)

Другими вариантами для увеличения резкости под WEB-размеры я не пользуюсь.
Также, естественно, для итогового качественного сохранения картинки используется CS4, пункт меню Save for WEB
Вкратце - как-то так....

Если что-то вдруг упустил - допишу по мере формирования мыслей :)