Оптика
 По материалам сети internet
 Добавлено: 22.10.2005
Как правило, зеркальная камера приобретается с одним объективом. Очень скоро, если вы серьезно увлеклись фотографией, станет абсолютно ясно, что один объектив не может решить всех проблем и обеспечить воплощение всех творческих замыслов. Все серьезные производители фототехники предлагают большой выбор сменных объективов для своих фотоаппаратов, от широкоугольных до телеобъективов, нормальных, макро и типа "рыбий глаз", софт–фокус и многих других типов, практически на все случаи жизни. При этом часто объективы фирмы подразделяются на 2–3 класса по стоимости, характеристикам,предназначению. Возможность использовать сменную оптику – это одно из самых главных преимуществ зеркальных камер, от которого не разумно отказываться при творческом подходе к фотографии.

Статья в основном предназначена для людей у которых нет опыта и знаний, необходимых для выбора объектива под свои запросы и цели, зато есть масса вопросов, и представляет из себя попытку ответа на наиболее частые вопросы, которые задаются при выборе оптики.


Основные параметры объективов


Фокусное расстояние

При сохранении одинакового масштаба изображения (изменяя дистанцию съемки) меняется перспектива в зависимости от
фокусного расстояния
Изменение перспективы при одинаковом размере изображения и разных фокусных расстояниях
Фокусное расстояние – один из важных параметров для фотообъектива. Оно определяет "угол зрения" объектива. При изменении фокусного расстояния происходит изменение "угла зрения" объектива и изменяется перспектива – удаленные предметы кажутся крупнее и ближе друг к другу или кажутся меньше и дальше друг от друга. На картинке слева дан пример этому явлению. При сохранении масшаба изображения (объективом 20мм снимали с небольшого расстояния, а 200 мм с весьма значительного) обратите внимание на изменение перспективы в кадре. Можно не вникать в суть образования фокусного расстоянии, а просто знать на что оно влияет.
Разное фокусное расстояния объективов используется для определенных целей. Во многих жанрах фотографии есть оптимальные фокусные расстояния, которые позволяют добиться необходимого результата, свойственного этому жанру. Скажем часто для пейзажа используются широкоугольные объективы с небольшим фокусным расстоянием, при портретной съемке обычно используют телеобъективы, а для съемки спортивных событий часто используются телеобъективы которые имеют очень большие фокусные расстояния и часто называемые сверхтелеобъективами.

В зависимости от своего фокусного расстояния объективы подразделяются на несколько типов.

Сверхширокоугольные объективы имеют фокусное расстояние приблизительно до 20мм и охватывают очень большой угол съемки, что иногда необходимо в пейзажной или архитектурной съемке. Обычный сверхширокоугольный объектив спроектирован таким образом чтобы корректировать все возникающие искажения прямых линий. Объективы, которые носят название "Рыбий глаз" (Fish eye) – это тоже сверхширокоугольные объективы, но в них все прямые линии, не проходящие через центр, искажаются и приобретают закругленную форму. Объективы эти довольно дороги, потому что каждый ММ в меньшую сторону при сохранении качества дается серьезными технологическими и конструкторскими усилиями и ухищрениями. Сверхширокоугольные объективы с приемлемыми аберрациями и искажениями весьма и весьма дороги.

Широкоугольные объективы характеризуются небольшим фокусным расстоянием в диапазоне приблизительно 20–35мм. Этот тип объективов предназначен для снимков самого разнообразного жанра, когда необходим большой угол зрения, например при съемке пейзажа. Также очень удобны при съемке объемных композиций в ограниченном пространстве –в поле зрения объектива попадает тем больше, чем меньше его фокусное расстояние. Широкоугольные объективы с фокусным расстоянием 28–35 мм являются наиболее распространенными и часто вполне доступными по цене.

Стандартные объективы часто называются также и "штатными", хотя "штатный" объектив понятие в настоящее время очень относительное и может не иметь ничего общего с "стандартным" фокусным расстоянием для данного типа камеры. Стандартный объектив должен имеет фокусное расстояние близкое к называемому "нормальным". Фокусное расстояние, называемое "нормальным" должно быть равно диагонали кадра в данном типе камеры. В обычных 35мм камерах это приблизительно 43мм. "Стандартный" объектив имеет фокусное расстояние около 50мм. Стандартный объектив "видит" кадр и перспективу примерно также, как и человеческий глаз. "Стандартный" объектив с фокусным расстоянием 50мм есть все основания считать "классическим вариантом".
Цена у таких объективов в большинстве случаев более чем оправдана, а светосила довольна высока. Из–за очень хорошего соотношения цена/качество объективы с фокусным расстоянием около 50мм (или "полтинники") являются одним из самых разумных выборов при покупке в условиях ограниченных финансовых возможностей.

Теле–объективы имеют фокусное расстояние больше "нормальных" объективов. Например, 100мм – это средний телеобъектив. Сейчас практически любой объектив с фокусным расстоянием больше "нормального" можно назвать телеобъективом. Этот тип объективов применяется при необходимости получить относительно крупное изображение объекта с большого расстояния.
Где–то в самом начале "теле" находится отрезок фокусных расстояний, который часто называют "портретным". Для 35мм камер оптимальным портретным фокусным расстоянием считается промежуток ориентировочно от 70 до 135мм. Подобные объективы очень хорошо передают правильные пропорции при портретной съемке.





Светосила


Еще одним важным параметров объектива является его светосила. Светосила это величина, используемая для выражения яркости изображения, рассчитанная путем деления эффективной диафрагмы объектива (D) на его фокусное расстояние (f) . Чем она выше, тем больше света может пройти через оптическую систему.
Экспозиция, то есть количество света попадающее на светочувствительный материал, имеет 2 основные взаимозаменяемые в определенных пределах составляющие – время воздействия (выдержка) и интенсивность света ( зависит от используемой диафрагмы объектива).
Светосильный объектив на открытой диафрагме позволяет установить меньшую выдержку для обеспечения правильной экспозиции, чем объектив менее светосильный на открытой диафрагме (часто также можно услышать "на открытой дырке"). Объектив обладающий большой светосилой позволяет снимать при меньшем количестве света (худшем освещении) и получать при необходимости меньшую глубину резкости, чем объектив менее светосильный.




Глубина резкости

Область перед и позади находящегося в фокусе объекта, в которой изображение видно резко. Другими словами, это глубина резкости перед и позади объекта, где размытость изображения в плоскости пленки находится в пределах допустимого круга нерезкости. Глубина резкости меняется в зависимости от фокусного расстояния объектива, величины диафрагмы и съемочного расстояния. В большинстве ситуаций параметр "глубина резкости" имеет следующие особенности

  1. Глубина резкости большая на маленьких фокусных расстояниях, малая на больших фокусных расстояниях

  2. Глубина резкости большая при закрытой диафрагме, малая при открытой диафрагме

  3. Глубина резкости больше при съемке удаленных объектов, чем при съемке близко расположенных объектов. (принимает очень малые значения в макро фотографии)

  4. Передняя глубина резкости (относительно резкий промежуток расстояний перед объектом в фокусе) меньше задней глубины резкости (за объектом)


Соответственно из этих правил вытекает следующее:
Если вы хотите добиться максимальной глубины резкости используете небольшие фокусные расстояния (35 или 50мм например) прикрывайте диафрагму, снимайте с относительно большого расстояния. (например 10 метров )
Если вы хотите добиться малой глубины резкости – используете длиннофокусную, желательно светосильную оптику, максимально откройте диафрагму, снимайте с небольшого расстояния. (например 1–1.5 метра)




Допустимый круг нерезкости

Самый большой элемент, который все же появляется как "точка" в изображении. Резкость изображения, как она ощущается человеческим глазом, тесно связана с резкостью действительного изображения и "разрешающей способностью" зрения человека. Другими словами, в практической работе можно определять некоторые "допуски" для воспроизведения изображений, которые, хотя они и размыты до определенной степени, все же кажутся резкими наблюдателю. Для 35–мм однообъективной зеркалки допустимый круг нерезкости составляет около 1/1000 – 1/1500 длинны диагонали пленки, если исходить из того, что изображение увеличивается до фотографии 13х18см и видится с расстояния 25–30 см. Обычно исходя их этих параметров и рассчитывается глубина резкости в объективах для обычных 35мм камер.


Диафрагма / Число F. Относительная диафрагма / Эффективная диафрагма

Физически диафрагма объектива представляет из себя конструкцию из лепестков–шторок, которая позволяет уменьшать или увеличивать отверстие, через которое проходит свет. Таким образом осуществляется контроль над количеством света, проходящим через оптическую систему.
Поскольку светосила (D/f) это почти всегда небольшая десятичная дробь меньше 1 и потому трудна в практическом использовании, яркость объектива часто выражается для удобства как относительная диафрагма(f/D) и называется числом F. Соответственно яркость изображения обратно пропорциональна квадрату числа F, что означает, что изображение становится темней по мере увеличения числа F. Значения числа F выражаются геометрической прогрессией, начиная с 1, со знаменателем прогрессии в виде корня квадратного из 2 следующим образом: 1,0; 1,4; 2,8;4, 5,6; 8; 16; 22; 32... (Однако есть много случаев, когда минимальная величина относительной диафрагмы отклоняется от этого ряда.) Числа в этом ряду, которые на первый взгляд трудно запомнить, лишь выражают величины, близкие к фактическим величинам f/D, основанным на диаметре (D) каждой последующей установки диафрагмы, которая наполовину уменьшает количество света , проходящего через объектив. Таким образом, меняя число F с 1,4 до 2, мы наполовину сокращаем яркость изображения, в то время как идя в обратном направлении, с 2 до 1,4, мы удваиваем яркость изображения. (Изменение такого масштаба обычно называется "1 диафрагма".) В современных камерах, использующих электронное управление и индикацию, применяются более мелкие деления – 1/2 или даже 1/3 диафрагмы.
Когда параллельный пучок лучей попадает в объектив и группа этих лучей проходит через окно диафрагмы, диаметр этой группы лучей света в момент попадания на поверхность передней линзы называется эффективной диафрагмой объектива – "D". Если попытаться описать этот параметр проще, то это размер диафрагмы, видимый со стороны передней части объектива.




Типы и названия объективов


Существует несколько типов объективов, в зависимости от своей конструкции и несколько специальных названий в зависимости от области применения объектива.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием имеют только одно значение фокусного расстояния, например 50мм или 135мм. Преимущества этих объективов в том, что при относительно небольшой цене обеспечивается очень хорошая светосила и резкость, за счет того, что большинство оптических элементов неподвижно и их меньше по сравнению с другими конструкциями объективов.
Эти преимущества не абсолютны и могут и не распространятся на некоторые изделия. Я имею ввиду, что постоянное фокусное расстояние не является 100% залогом качества, хотя обычно лучшее качество могут обеспечить именно объективы с постоянным фокусным расстоянием.


На сегодняшний момент самым распространенным и популярным типом являются объективы с переменным фокусным расстоянием – Зум (ZOOM) объективы. Особенность этих объективов в том, что они позволяют во многих случаях заменить множество объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Например объектив с фокусными расстояниями 28–105мм способен заменить широкоугольный (28–35), стандартный(50) и портретный –телеобъектив(70–105).
В целом качество изображения, получаемого с помощью таких объективов должно быть хуже, чем у объективов с постоянным фокусным расстоянием. Однако это правило действует только в определенных пределах. Сейчас существует множество ZOOM объективов профессионального класса, качество которых находиться на уровне, сравнимом с качеством объективов с одним фокусным расстоянием. Правда цена на такие объективы обычно в несколько раз больше камеры среднего класса.
ZOOM объективы имеют самый разнообразный диапазон фокусных расстояний, например 17–35мм, 24–120мм, 100–300мм. Зум объективы часто проигрывают объективам с постоянным фокусным расстоянием светосилой. Есть группа профессиональных объективов с постоянной диафрагмой 2.8, но чаще всего рабочие значения относительной диафрагмы Зум–объективов изменяются в диапазоне 3.5 –5.6. Обычно минимально возможное значение диафрагмы разное для разных фокусных расстояний. Например объектив Canon 28–105 имеет значения диафрагмы от 3.5 до 4.5, это означает, что минимальное значение относительной диафрагмы (f/D) на 28мм – 3.5, а для 105мм – 4.5. Обозначается это как 28–105/3.5–4.5.
Зум объективы с постоянной светосилой имеет постоянную минимальную относительную диафрагму на всем диапазоне фокусных расстояний. При обозначении, после цифр, указывающих минимальное и максимальное фокусные расстояния через дробь идет одна цифра, которая и указывает на постоянство минимального значения диафрагмы. Например 70–200/2.8 или 70–300/4.
Зум–объективы необходимы когда вы не хотите или не имеете возможности изменить дистанцию камера–объект для того чтобы правильно скомпоновать снимок или в случаях когда требуется оперативность и универсальность объектива. Вообще и для любительской и для профессиональной съемки зум объективы очень удобны и часто являются оптимальным выбором, хотя иногда и не могут заменить объективы с постоянным фокусным расстоянием. Зум объектив с диапазоном фокусных расстояний 35–80, 28–80, 28–105 или 24–85 мм обычно самый разумный вариант первого объектива.




Названия


Макро–объективы представляют из себя специализированный объектив с постоянным фокусным расстоянием (справедливости ради надо сказать что есть макро объективы и с переменным фокусным расстоянием, но они редки ) и предназначены для съемки с большим увеличением мелких предметов, как правило, при очень небольшой дистанции съемки, которая измеряется в сантиметрах.
Фокусное расстояние этих объективов может быть очень различным и 50мм, и 100, и 200мм. Такие объективы специально оптимизированы для подобного вида съемок и позволяют добиваться очень крупных изображений небольших предметов с отличным качеством по всему полю кадра.
Макро объективы конечно могут с успехом заменить и обычный, например в портретной съемке.
При этом они предоставляют необыкновенную гибкость в фотографии благодаря тому, что в отличие от других объективов могут сфокусироваться на расстоянии от нескольких сантиметров до бесконечности. Важным параметром таких объективов является степень относительного увеличения объекта. Эта характеристика объектива отражается в виде отношения размеров предмета к размеру изображения этого предмета на пленке. Скажем 1:1 в данном случае означает, что монета диаметром 20мм займет непосредственно на негативе или слайде размер 20мм, то есть сохранит свои размеры на светочувствительном материале в масштабе 1:1. При масштабе 1:2 соответственно такая же монета будет иметь размер 10мм на пленке.

Многие неспециализированные объективы имеют минимальную дистанцию фокусировки меньше 50см, что позволяет производителям указывать, что объектив способен выполнять "макро" съемку. Но обычно такие объективы обеспечивают масштаб изображения около 1:4 или меньше. Это вполне может удовлетворить большинство любителей, но "настоящий" макро–объектив заменить не может. Есть возможность превратить уже имеющийся объектив в макро с помощью специальных макро–колец, которые помещаются между корпусом камеры и объективом. Это щадящий бюджет вариант макросъемки. Относительно цены хорошего макро объектива удлинительные кольца стоят недорого. Качество в таком случае вполне приемлемое, но может отличается в худшую сторону при попытке достичь масштаба близкого 1:1, из–за того, что коррекция аберраций объектива не рассчитывалась для съемки с небольших расстояний. При применении макро–колец может ухудшиться качество изображения на периферии кадра. Для непр офессиональной съемки это вполне достойный вариант, особенно учитывая то, что в макрофотографии в ряде случаев качество вне центральной площади кадра заметного значения не имеет. Еще один мало бюджетный вариант использование специальных макро насадок – специальных линз, которые позволяют уменьшить минимальную дистанцию съемки и добиваться более крупного масштаба изображения.
Практически все фирмы выпускают специальные расширительные кольца, макролинзы и другие приспособления для макро съемки с использованием "своих" камер и "своих" объективов.

"Рыбий Глаз" – Fish Eye это тип сверхширокоугольных объективов, которые отличаются большим углом зрения и характерными искажениями (закруглением) всех линий проходящих не через центр изображения. Делятся в своем классе на полнокадровые, это те в которых заполняется все пространство кадра и круговые, в которых изображение формируется на пленке в виде круга. Эти специальные типы объективов применяются даже в профессиональной практике не часто и стоят обычно не мало.
PC (perspective control) объективы еще более экзотическая, особенно для 35мм, оптика. С помощью специальной конструкции, которая позволяет сместить оптическую ось объектива возможно контролировать перспективные искажениями на снимке, возникающими из–за непараллельности плоскости пленки и снимаемого объекта. Например можно выпрямить "заваливающиеся" стены здания при съемке с нижней точки. Основное предназначение этих объективов – архитектурная съемка.
Софт фокус объективы являются тоже довольно редкими. Их оптическая конструкция сделана таким образом, чтобы получить тем или иным способом эффект "мягкого фокуса", этакого романтического тумана, скрадывающего мелкие ненужные детали. Применяется этот эффект довольно часто при съемке портретов. Портретной съемкой использование конечно не ограничивается. В принципе из любого объектива можно сделать софт фокус, установив специальный фильтр. Однако существует также и особенность в применении софт объективов. Эффект софт можно одним движением "отключить" и сделать нормальный снимок без спец эффекта.
Зеркальные объективы известны многим по отечественным "бочонкам" типа МТО1000, Конструкция объектива предполагает тройной проход света через объектив, что в основном является компромиссом между качеством, физическими размерами, фокусным расстоянием и ценой. Сейчас зеркальные объективы достаточно редки, хотя и присутствуют в линейках оптики некоторых фирм, есть даже зеркальные зум объективы.




Фирмы. Независимые или третьи производители и возможные проблемы.

Как уже было замечено любая приличная фирма – производитель фототехники имеет большой выбор объективов на все случаи жизни. Это одно из основных преимуществ этих фирм. Говоря "приличная фирма" я имею ввиду прежде всего большую японскую пятерку –Canon, Nikon, Minolta, Pentax, Olympus, а так же Contax и Leica. У каждой фирмы есть свои особенности линейки объективов. Контакс и Лейка не распространены так широко, к тому же имеют относительно очень высокие цены на свои изделия, правда и качество у них отличное. Ввиду высоких цен, рассматривать эту оптику в качестве варианта для любителя не совсем правильно.
Хотя здесь все довольно просто – выверенный ассортимент высококачественных объективов ("Carl Zeiss" в случае с Contax), без заметного деления на "облегченный" и "профессиональный" варианты. Создается впечатление, что объективы Leica и Carl Zeiss делаются исходя из более высоких и жестких стандартов качества в отличии от общего японского стандарта. Это вероятно и обуславливает и значительно более высокие цены, и более высокий уровень оптических характеристик.

Наибольший интерес для широкого круга покупателей конечно же представляет "японская пятерка". При этом фирма Олимпус имеет интересную специализацию, и выпускает зеркальные камеры любительского класса со встроенной оптикой. Камеры же со сменной оптикой, такие как OM4Т довольно редки и специфичны. К тому же это не автофокусные камеры. Выбором для любителя их назвать довольно трудно. Это скорее профессиональная камера. Таким образом Олимпус почти "выпадет" из этой пятерки.

Каждая из фирм "пятерки" имеет свои особенности и технические решения –ниже они в меру моих возможностей будут описаны. Что касается "жесткости" и других метафизических параметров оптики можно сказать только одно – каждая фирма имеет весьма не с легкостью заметные особенности своей оптики.
Утверждения по поводу оптика "А" резче или жестче чем оптика "В", мягко говоря не более чем субъективное мнение отдельного индивидуума. Другой с успехом может сказать обратное. Определенные сравнения можно проводить только с конкретными изделиями. Также утверждения оптика "С" лучше, чем оптика "А" тоже не имеет под собой никаких оснований. Все фирмы "пятерки" успешно конкурируют друг с другом и не уступают друг другу не в качестве изготовления оптических элементов, ни в качестве конструкции. Особенности рисунка конечно имеются, но их надо уметь разглядеть.
Каждая фирма имеет свой уникальный байонет –систему крепления объектива и камеры. Таким образом объективы фирмы Nikon не поставить на Canon никак. Исключение вероятно составляет фирма Pentax, которая использует самый распространенный байонет – "К", многие камеры других производителей, таких как "RICOH" также имеют системы крепления "байонет К" и их оптику с определенным оговорками можно использовать на Pentax и наоборот.
У многих фирм есть деление на несколько "классов" оптики в зависимости в основном от своей конструкции и соответственно цены.
Оптика начального класса, часто называемая "бюджетной", имеет обычно несколько облегченную конструкцию, поликарбонатный байонет, хотя все это обычно не идет в ущерб оптическому качеству этого объектива. Поликарбонатного байонета боятся не надо, это сверхпрочный износостойкий полимер с большим запасом прочности , к тому же он облегчает вес конструкции. Проблем со стороны этой детали стоит ожидать меньше всего.
Такие объективы рассчитаны для соответствия своей цены и надежности камерам начального "любительского" класса. Конструкция таких объективов может не выдержать многолетнего интенсивного использования –ежедневная работа много часов, постоянная смена объективов. В тоже время при "любительском" режиме использования они весьма долговечны и надежны. Под любительскими нагрузками имеется ввиду эпизодическая смена оптики, отсутствие серьезных механических нагрузок, съемка 1–2 роликов пленки в неделю, отсутствие экстремальных погодных условий при использовании.
Оптика среднего класса выделяется более прочной конструкцией, использованием металлического байонета и часто внутренней фокусировкой.
Оптику высокого класса, "профессиональная", это обычно светосильный зум объективы и объективы с постоянным фокусным расстоянием, высокой светосилы и высокого качества (и цены).

Объективы многих фирм передают в камеру массу важной информации, таких как диафрагма, расстояние до объекта, фокусное расстояние и многое другое. В ряде случаев это широко известно и делит AF оптику на классу, например серия "D" автофокусной оптики у фирмы Nikon отличается тем, что передает процессору камеры расстояние до объекта, в ряде случаев, например у фирмы Pentax, такие возможности объективов особенно не афишируются, но существуют.

Все фирмы не стоят в стороне от технического прогресса и используют новейшие технологии для улучшения качества оптики. В тоже время обычно не принято афишировать какие то конструкторские ухищрения как–то применение асферических элементов большими надписями типа "aspherical lens", что является обычно нормой для независимых производителей.




Canon

Отличительные технические конструктивные особенности оптики Canon:

USM – (ultrasonic motor) специальный бесшумный двигатель фокусировки, который находится непосредственно в объективе. Мотор построен на принципе преобразования ультразвуковых колебаний пьезоэлектрического элемента в движение. Некоторые модели привода USM позволяют также настраиваться на резкость вручную, не отключая АФ. Объективы, оснащенные мотором USM очень тихо и быстро фокусируются, на данный момент аналогичные системы привода начинают использовать многие фирмы, но Canon имеет такой мотор в большинстве своих объективов и использует это решение очень давно.
IS – (image stabilization) стабилизация изображения. Специальная система, которая с помощью крошечных гироскопических сенсоров улавливает движения объектива и компенсирует смещение изображения, сдвигая с помощью специальной подвижной призмы световые лучи в необходимом направлении. Эта система работает очень наглядно и позволяет делать качественные фотографии "с рук" при выдержках значительно меньших, чем считается необходимым (выдержка =1 / фокусное расстояние объектива.) Качественные кадры получаются при съемке с рук на выдержках 1/15 –1/60 сек при фокусном расстоянии 300мм.


Фирма Canon имеет большой ассортимент оптики для своих камер. Все объективы условно делятся на 3 категории, имеющие различия в качестве изготовления конструкции и оптики.


Оптика "начального" уровня имеет углепластиковый байонет, несложные, хорошо проверенные схемы объективов и соответственно "привычные" фокусные расстояния типа 50/1.8, 35–80, 28–80 или 80–200. Эти объективы у всех фирм, в том числе и Canon, делаются в расчете на разумное соответствие цены оптики цены камер начального уровня (EOS500(n) EOS 5000). Помимо этого существуют варианты таких объективов, например 28–80 с USM и без USM. Оптическое качество данной группы объективов находится на очень высоком уровне и на практике не отличимо, по крайней мере "на глаз", от объективов среднего класса. Светосила зум объективов этой серии находится в пределах 3.5–5.6. Количество объективов в этой группе, часто называемой также "бюджетной", невелико и охватывает фокусные расстояния от 28 до 300мм. Хочу еще раз подчеркнуть, что относительная дешевизна данной группы связана не с ухудшением оптического качества, а с облегченной конструкцией и в некоторых случаях с отсутств ием мотора USM.
Самые популярные объективы 35–80 и 28–80, считаются штатным для EOS500n, 28–80USM для EOS50(e).

Объективы среднего класса.
Самая многочисленная группа объективов. Отличительные особенности – использование металлического байонета, повышенная конструктивная прочность, наличие в этой группе специальных, таких как макро, объективов, в некоторых случаях использования IS –оптической стабилизации. Также, как правило, используется внутренняя фокусировка объектива, при которой фронтальный элемент не вращается при фокусировке, что безусловно плюс. Рассчитаны по цене–конструкции, как "пара" для аппаратов среднего, полупрофессионального и профессионального класса. Классический объектив этой группы 28–105/3.5–4.5 считается "штатным" для камеры EOS5, сейчас также популярен новый объектив 24–85/3.5–4.5.

Профессиональная серия
Это оптика так называемой серии "L", в которой для устранения разнообразных искажений и аберраций применяются помимо асферических низкодисперсионные стеклянные и флюоритовые элементы. Группа эта выделяется великолепным качеством оптики, большой светосилой, повышенной конструктивной прочностью и ценой конечно.
Имеются объективы от 14 до 1200мм. Самые популярные это 70–200/2.8, 28–70/2.8, 35–350/3.5–5.6, помимо этого у натуралистов, спортивных фотографов обязательно часто имеются объективы с постоянным фокусным расстоянием 200–300–400–500–600мм. Преимущества этой оптики можно увидеть уже на отпечатке 15х20см, особенно при качественной печати. Canon не имеет совместимости своего байонета для механических и АФ камер, и давно уже механические камеры не производит. И вообщем то не жалеет об этом, судя по всему.

Относительные цены на группы объективов Canon, я, для удобства, буду использовать для сравнения.




Nikon


Главная особенность фирмы почти полная совместимость механической и АФ оптики со всеми камерами. Существует деление автофокусных объективов на объективы D и "не D" типа. Объективы с индексом D необходимы для работы Никоновской системы замера и управления вспышками: 3D мультисенсорной заполняющей вспышки и отличаются тем, что передают процессору камеры расстояние до объекта. Никакой трагедии правда при использовании объективов "не D" не произойдет. Камера просто не будет учитывать это расстояние. Но применение объективов "D" на современных АФ камерах позволяет в ряде случаев существенно увеличить точность замера и добиваться лучших результатов в сложных условиях освещения при использовании современных вспышек, поддерживающих 3D систему. Сейчас идет процесс постепенного вытеснения объективов "не D" из АФ линейки оптики. Объективы фирмы Никон имеют название Nikkor.
Объективы AF–S/AF–I. На данный момент объективы профессионального класса, в которых используется специальный тип двигателя для управления фокусировкой, с принципом работы аналогичным USM у фирмы Canon.
AI, AI–P, AI–S – неавтофокусные объективы, различаются способом передачи значения диафрагмы в фотокамеру.
DC – Defocus control. Специальная серия объективов в которых возможно плавно управлять характером аберраций объектива и тем самым изменять рисунок объектов съемки, находящихся вне фокуса, добиваясь необходимого эффекта.

Оптика фирмы Никон имеет менее выраженное деление на классы.

Объективов "начального" класса немного 35–80, 28–80, 80–200. 50/1.8. То есть выбирать особенно не из чего, хотя все необходимое для большинства случаев есть. Эти объективы имеет сильно облегченную конструкцию по сравнению с оптикой среднего класса (поликарбонатный байонет и конструкция). Как и у всех фирм, имеющих деления оптики на классы, эти объективы рассчитаны для разумного соответствия своей цены и качества любительским камерам Никон.
Средний, полупрофессиональный класс имеет внушающую доверия конструкцию, металлический байонет. Качество на отличном уровне. В линейке отсутствует популярный у других фирм объектив 28–105, правда не так давно эту нишу в линейке занял 24–120/3.5–5.6D IF (Inner Focus –внутренняя фокусировка), хотя он, конечно, подороже. Недавно также появился объектив 28–200/3.5–5.6D. Ценовая особенность Никона в данном классе – часто более высокая стоимость объективов этого самого распространенного класса относительно подобных изделий фирм–конкурентов.
Профессиональный класс представлен в основном светосильными зум объективами и объективами с постоянным фокусным расстоянием, хотя точное определение принадлежности между средним и профессиональным классом часто затруднено. Серьезное преимущество Никона с точки зрения потребителя это доступность по цене профессиональных светосильных зумов. В частности наиболее популярных светосильных зум объективов 80–200/2.8 и 35–70/2.8. Они приблизительно на 30–40% дешевле аналогичных объективов у Кэнон. Больше того, можно сказать что четкой ценовой границы между "средним" и "про" классом нет. Таким образом Никон, очевидно, стимулирует покупку хорошей оптики, а соответственно и получение отличных результатов. В своей оптике Никон, как и все хорошие производители оптики, широко использует асферические и низкодисперсионные (ED) оптические элементы.





Minolta

Большой выбор оптики на все случаи жизни. Некоторое время назад фирма поддерживала особенности выпускаемых тогда камер серии XI и были варианты объективов XI и "не XI". Естественно их можно использовать на любых АФ камерах фирмы. Маркировка XI означает то, что данный вариант объектива имеет моторный зум (фокусное расстояние может меняется двигателем в объективе) и поддерживает функции камер серии XI (7xi, 9xi наиболее мощные камеры этой серии), такие как слежение за размерами объекта, режим расширенного просмотра поля кадра и других. Это сейчас довольно большая редкость, камеры серии XI более не производятся, но объективы еще можно встретить, равно как и камеры, некоторые технические параметры которых до сих пор остаются непревзойденными.

Начальный уровень оптики представлен простенькими зумами типа 35–70, 28–80, 35–80, 80–200 "полтинником" 50/1.7 и т.д. Класс выделяется облегченной конструкцией, но с неизменно высоким качеством оптики.

Средний класс, то есть все то, что до "про" серии. Металлический байонет, надежная конструкция, качество на высоком уровне. Цена этих объективов во многом сопоставима с Canon, кое–где чуть подешевле, кое–где подороже. Одни из самых популярных объективов в начальном и среднем классе это 35–70, 28–105 и 24–85. Minolta имеет большой выбор широкоугольных объективов, конечно же есть и макро и "софт–фокус" объективы. Есть также уникальный макрозум, который позволяет получать масштаб изображения от 1:1 до 3:1

Профессиональная серия имеет индекс "G", это высококлассные светосильные объективы с постоянным фокусным расстоянием до 600мм, светосильные зум объективы типа 80–200/2.8, 28–70/2.8, находящиеся приблизительно в одной ценовой категории с Canon.

Конечно же в оптике Minolta широко используются и асферические, и низкодисперсионные (AD) оптические элементы для коррекции аберраций.

Помимо этого у Minolta есть механические объективы для камер серии Х300–Х700, здесь правда выбор небольшой. Механической совместимости между АФ байонетом Minolta и не– АФ байонетом "MD" нет. MD объективы можно использовать на AF камерах через адаптер, который одновременно работает как удлиннительное кольцо





Pentax


Линейка оптики иногда считается относительно небольшой. На самом деле избытка нет, но нет и нехватки. Все фокусные расстояния на всех уровнях достойно представлены. Все необходимое есть. К тому же за последний год у фирмы появились по крайней мере 3 новых объектива.
Особенности названий оптики Pentax
FA – В настоящее время Pentax выпускает 2 линейки камер. Одна из них это новая серия MZ(ZX), а вторая сейчас представлена одним аппаратом Z(PZ)–1p. Для использования всех возможностей некоторых камер серии Z(PZ) выпускаются автофокусные объективы FA.
Главное внешнее отличие большинства объективов FA с зумом это электрический привод управления фокусным расстоянием. Но важное свойство этих объективов не моторный зум, а способность объектива передавать в камеру свои параметры, такие как "функция передачи модуляции" –MTF. Фактически значение оптимальной диафрагмы для лучшего качества на данном фокусном расстоянии.
На практике это проявляется в том, что в специальном режиме камера сделает все от нее зависящее чтобы обеспечить наилучшую оптическую производительность объектива при установленном фокусном расстоянии. Используя информацию системы замера освещенности камеры и информацию объектива о своих параметрах камера сможет обеспечить наилучшее качество съемки. В отличие от всех остальных систем камера здесь управляет также оптической производительностью (фактически устанавливает наилучшее качество) объектива.
Помимо этого , используя моторный зум в некоторых объективах FA, можно добиться интересных эффектов при съемке, "запомнить" фокусное расстояние, изменить фокусное расстояние во время промежутка выдержки для получения спецэффекта и наконец "сложиться", установив минимальные физические размеры, при выключении камеры. Сейчас участились случаи выпусков зум объективов FA без моторного зума. В объективах FA можно естественно отказаться от моторного зумирования и изменять фокусное расстояние традиционным способом.

F– обычная автофокусная оптика

А – серия неавтофокусной оптики.

SMC – (SUPER MULTI COATED) –фирменное многослойное просветляющие покрытие.


Pentax обеспечивает полную совместимости механических и АФ объективов со всеми камерами Pentax. По крайней мере понятие "совместимость" относится ко всем выпускаемым моделям и к большинству древностей. Pentax стал первой фото фирмой из "пятерки", которая решилась выпустить АФ объектив 28–200, лицензировав схему у фирмы Тамрон, но используя свое оптическое сырье и фирменное SMC (super multi coating – многослойное просветление) просветление. Отзывы об этом объективе очень положительные, хотя полу–профессиональным его назвать тяжело.
Сама линейка оптики делится на 2 класса: обыкновенный и со звездочкой(*) Со звездочкой это профессиональная серия, имеющая превосходные оптические характеристики , большую светосилу и ряд конструктивных преимуществ, ориентированных на профессионалов.

В линейке оптики можно найти очень интересные варианты, по очень привлекательным ценам. В целом стоимость не "про" объективов находится на уровне Canon, в некоторых случаях выше(28–105), в некоторых ниже и значительно (100–300).
Отличительной особенностью объективов Pentax на данный момент является использование во всех моделях металлического байонета и практическое отсутствие "бюджетных" вариантов объективов, если речь идет о качестве конструкции. При этом по цене можно выделить "начальный" класс оптики –объективы 35–80, 28–70/4, 80–200, 50/1.7.
Средний класс довольно обширен и имеет массу интересных решений в объективах (например широкоугольный зум –"рыбий глаз" 17–28мм) Наиболее популярные объективы это 35–80, 80–200, 80–320, 28–200 и различные варианты "полтинников".

Профессиональная серия оптики (FA* –автофокусная и А* –неавтофокусная) включает в себя ряд высококачественных зум объективов и объективов с постоянным фокусным расстоянием и имеет скорее всего самую высокую стоимость среди фирм "пятерки". По отзывам она действительно стоит этих денег.

Оригинальным и вполне доступным устройством является AF адаптер 1.7, который увеличивает фокусное расстояние объектива в 1.7 раз и позволяет сделать механический, не автофокусный объектив автофокусным за счет движения элементов в адаптере.

Считаю нужным также упомянуть о возможности использовать объективы от среднеформатных камер Pentax (Pentax также выпускает несколько моделей среднеформатной техники, в том числе и первую и единственную АФ зеркальную камеру со сменной оптикой 645n) на 35мм аппаратуре Pentax.

Olympus, как я уже отмечал, имеет необычную специализацию, производя AF зеркальные камеры со встроенной оптикой(серия IS), которые пользуются заслуженной популярностью. Помимо этого для своих камер серии OM, выпускается ряд высококачественных объективов ZUIKO. Olympus имеет сильные позиции в производстве камер специального назначения, например для медицинской фотографии. Линейка оптики не имеет заметного деления на классы и отличается от ассортимента оптики остальных членов "японской пятерки" практически полным отсутствием зум–объективов, Зато выбор высококачественных объективов с постоянным фокусным расстоянием весьма впечатляет – от 16мм "рыбьего глаза" до 1000мм объектива. Очевидно из–за того, что зеркальные камеры Олимпус класса ОМ4т часто используются для технической фотографии, Олимпус имеет сравнительно большое количество макро объективов. Едва ли не единственный зум объектив это 35–80/2.8.

Для камер IS серии (со встроенной оптикой) выпускается ряд высококачественных адаптеров, которые в ряде случаев можно использовать с объективами других производителей. Например макро конвертер (макро линзу) "A–MACRO" можно использовать вместе с объективами у которых диаметр резьбы под фильтр 49мм, а макро конвертер "B–MACRO" при диаметре резьбы 52мм.





Независимые производители


Помимо объективов фирм производителей моделей фотоаппаратов, то есть "родных", как принято называть, объективов, существует масса других вариантов.
Есть довольна большая группа фирм, специализированно или "за компанию" выпускающих оптику для камер других производителей. Не вдаваясь в подробности можно сказать, что одно из главных внешних отличий таких объективов сравнительно с "родными" это меньшая стоимость при часто большей светосиле.
Вариантов много, в зависимости от ситуации некоторые из них заслуживают внимания, некоторые нет. Все зависит от того что вы ждете от объектива.
Я не буду агитировать за Советскую Власть и призывать вас к покупке только самых дорогих объективов. Предлагаю такой вариант оценки своих потребностей.
Если вы эпизодически снимаете пленочку – другую в месяц, проявляете ее в ближайшем минилабе и печатаете форматом 10х15 или максимум 13х18, при этом вполне удовлетворены качеством и никаких особенных претензий или требований к этому самому качеству при обыкновенной автоматической печати у вас нет, то подойдет практически любой объектив любого производителя, устраивающий вас фокусным расстоянием, светосилой и ценой.
Если же вы предъявляете к качеству повышенные требования, фотография вам нравится и увлекает, вы постоянно стремитесь к совершенству, иногда отдаете снимки в ручную печать или печатаете дома большим форматом (конечно речь идет в этом случае про ч/б печать) или просто планируете когда либо сделать подобное, то оптику из изделий "третьих" производителей надо выбирать крайне осторожно. Для определения своей принадлежности полезно задать себе вопрос –знаете ли вы что такое ручная печать и когда вы последний раз хотели иметь снимок 30х40см.
Еще лакмусовой бумажкой своего отношения к фотографии можно считать сумму денег, которая тратится в месяц на пленку, бумагу, проявители или печать. Если она сравнима с 500 рублями или в более общем случае составляет какую то весомую часть (скажем пятую часть) от цены вашего объектива, то фотографией вы увлекаетесь, скорее всего.
Надо сразу сказать, что фотография не только очень интересное увлечение, но и весьма дорогое, если заниматься ей сколько–нибудь серьезно. Все попытки сэкономить на оптике имеют массу пренеприятнейших сторон, поскольку техническое качество фото изображения зависит прежде всего от объектива.
Из независимых производителей наиболее серьезные позиции занимают фирмы Сигма(Sigma), Тамрон (Tamron), Токина (Tokina). Рассматривать большинство других вариантов надо с крайней осторожностью, ориентируясь прежде всего на впечатления людей, которые эту оптику используют, а не на рекламные проспекты.

Во многих журналах часто можно видеть тесты разных объективов по самым разнообразным параметрам. К результатам таких исследований надо подходить с предельной осторожностью, ни в коем случае не принимая их как руководство к действию. Если вы видите что объектив со стоимостью 10000 тугриков показал такие же результаты как и объектив за 300 тугриков (при одинаковых фокусных расстояниях и светосиле) – это первый повод, чтобы усомниться в результатах. Чудес в оптике не бывает. Тесты и обзоры фото принадлежностей в изданиях "общего" плана, не имеющих отношения к фотографии обычно не имеют вообще ничего общего с действительностью. Звание уровня "лучший объектив Европы хх года" также практически ничего не значат и обычно никак не свидетельствуют об оптическом и механическом качестве объектива. Можно найти несколько примеров, когда такое звание присваивалось продукции абсолютно непонятного качества.


В любом случае рекомендуем вместе с аппаратом покупать любой "родной" объектив любого диапазона расстояний. Во первых чтобы обеспечить 100% совместимый вариант и для того чтобы было с чем сравнивать. Объективы "пятерки" фирм производителей с диапазоном фокусных расстояний 35–70(80) стоят очень не дорого и нет никакого смысла не иметь их в качестве "штатного" варианта объектива. Еще дешевле стоит фирменный "полтинник" со светосилой 1.7–1.9.
Также надо учитывать, что несмотря на более высокую стоимость "фирменных" объективов, продать их в случае необходимости в комиссионном магазине значительно легче, чем объективы сторонних производителей.



Общие правила выбора объектива независимых производителей очень просты и логичны:


Технические параметры – фокусное расстояние и диафрагма

Прежде всего доверять в определенной степени стоит перечисленным чуть выше фирмам, эти фирмы достаточно давно производят оптику и часто выпускают весьма привлекательные варианты объективов. Также полезно рассматривать в качестве варианта объективы, у которых фокусные расстояния и светосила не являются чем–нибудь выдающимся. Например старые, хорошо отработанные варианты объективов с фокусными расстояниями 35–80, 35–105, 35–135, 70–300, 70–210 при относительной диафрагме в пределах 3.5–5.6 в большинстве случаев не могут быть безобразного качества, потому что все проблемы в этих диапазонах изучены и технология отлажена.
Если в пределах указанных фокусных расстояний вы видите относительную диафрагму 2.8, при этом существенных различий в цене от менее светосильных объективов не наблюдается, или вы видите огромный диапазон фокусных расстояний это повод для того чтобы от покупки воздержаться.

Оптика это сложнейшее производство, где только часть проблем решается с помощью компьютера, а создание отличного объектива сложнейшая техническая задача очень тяжело выполнимая в случае создания еще и большой светосилы. При этом помимо внешних параметров, которые во многом являются "лицом" изделия –таких как светосила и фокусное расстояние есть еще масса других, менее известных и оказывающих влияние не на умы своим соотношением цена/светосила/зум, а на непосредственное качество изображения. Это разрешающая способность объектива, влияющая на четкость изображения мелких предметов в кадре, уровень остаточных аберраций (искажений), включающих в себя как геометрические, то есть связанные с нарушением форм объектов, так и другие виды аберраций, например хроматическую или кому, которые приводят к заметному снижению контраста изображения, особенно заметную на краях кадра.

Уровень аберраций на "бесплатных" диафрагмах типа 2.8 может иметь неприемлемые значения. То есть объектив имеет светосилу, которой нельзя воспользоваться без заметного ухудшения качества. Такой объектив иногда сводит к минимуму различия между качеством компактных камер средненького класса и зеркальных аппаратов. Ухудшение контраста и резкости по сравнению с качественными объективами может быть заметно даже на отпечатке 10х15см в самых клинических случаях. Обычно зеркальными аппаратами пользуются не для таких результатов.
Справедливо возникает предположение что недорогие объективы с минимальной диафрагмой 2.8 дадут приемлемую картинку на диафрагме 5.6 или 8. Вполне возможно, обычно так и есть, но высокая светосила в ряде случаев результат компромисса с качеством и конструкция из которой буквально "выжали" высокую светосилу может показывать не лучшие результаты и на средних значениях диафрагм. К тому же высокая светосила определенным образом должна находится в гармонии с механической конструкцией объектива, требования к точности подгонки деталей и соосности оптических элементов возрастают, но обычно в таких случаях объектив не отвечает этим требованиям.

Здесь очень многое определяется опытом фирмы, наличием собственного производства сырья, деньгами вложенными в расчеты и разработки, наличия технологии изготовления асферических элементов и т.д. Все это в итоге отражается на конечной цене объектива. В данной ситуации полезно понимать, что в оптике чудес не бывает, а на грош пятаков обычно не купишь.

Многие независимые фирмы выпускают очень хорошие (и сравнительно дорогие) варианты профессиональной оптики с фиксированной светосилой 2.8 или выше. Также есть несколько хороших макрообъективов независимых производителей. Это во многих случаях достойная альтернатива "фирменным" светосильным объективам по крайней мере по цене и часто по качеству. Для серьезного любителя это часто весьма неплохой вариант. Примером может служить фирма Токина (Tokina) выпускает очень приятную серию оптики "ATX–PRO" , которая имеет очень хорошие отзывы владельцев.

Варианты есть. Надо просто помнить, что выбор оптики из ассортимента независимых производителей надо делать с оглядкой, настороженно относясь к сверхнизким ценам, при этом желательно прислушиваться к советам людей, которые снимали такими объективами и мнению которых можно доверять.




Конструктив

Обратите внимание на то как выполнен в техническом плане объектив. Впечатление должен он производить приятное. АФ оптика "бюджетного" класса может иметь очень незначительные люфты, которые не надо увеличивать, подвешивая гири к объективу и разочарованно раскачивая тубус и очень легкий ход фокусировочного кольца, это не является серьезным недостатком. Фокусировочное кольцо АФ объектива обычно не связано жестким механическим креплением с группой линз объектива, отвечающей за фокусировку и может производить весьма обманчивое впечатление разболтанности. Больше того АФ оптика подразумевает в основном работу в режиме Авто Фокусировки, поэтому часто кольцо настройки на резкость менее удобно и более узкое, чем у механических объективов, чтобы "не мешалось".
Для того чтобы понять насколько может все "шататься" необходимо посмотреть на любой простой АФ зум объектив Canon или Nikon или любой другой фирмы, которая привыкла отвечать за свое имя. Наличие металла отнюдь не является гарантом качества, больше того во многих случаях ситуация обратная. Поэтому не надо учитывать при выборе количество чугуна в изделии, необходимо помнить, что многие "про" объективы разных серьезных фирм отнюдь не исключают "по определению" использование полимерных деталей в своей конструкции. Объясняется это просто: полимер легче, на нем образуется меньше конденсата при перепаде температур, он практически не меняет физические размеры в большом диапазоне температур при правильном подборе составляющих, к нему не примерзают руки, при всей легкости прочность сравнима или даже превосходит металлические оправы объективов. При падении он амортизирует, а уменьшенный вес конструкции снижет последствия удара. Металл больше подходит для штативо в и прочих изделий, несущих серьезные механические нагрузки.
Ситуация с полимерами за последние годы серьезно изменилась и металл перестал быть единственным надежным элементом в конструкции. Но ностальгия по нему осталась, так что полезно учитывать и это.
Ход фокусировочного кольца во всем диапазоне настройки должен быть равномерен, без пробуксовок и жестких точек, при этом АФ объективы могут издавать разнообразные негромкие звуки (движение шестерен в системе) – это вполне нормально. В механических объективах (не АФ) ход фокусировочного кольца должен быть плавен и мягок.




Совместимость

Если вы покупаете оптику независимого производителя необходимо сразу приучить себя к мысли, что полной постоянной 100% совместимости объектива с АФ камерой, особенно сложной, может и не быть. Это в той или иной степени относится вообще ко всей продукции независимых производителей (например вспышки). Современная электронная камера обменивается о объективом массой информации – ее объем, последовательность и суть является секретом фирмы и не разглашается. Независимые производители в большинстве случаев при попытке создать дешевые модели являются "хакерами", которые пытаются расшифровать эту информацию и использовать при проектировании объектива. Получается это у них не всегда корректно. К тому же частенько не проводится тестирование на совместимость со снятыми с производства или самыми современными камерами. Да и не со всеми камерами линейки просто. Проявляется это в неправильной работе объективов с отдельными моделями камер, некорректной работе в некоторых р ежимах из–за того, что объектив не может сообщить камере специфическую информацию, например установленную диафрагму, либо сообщает ее неправильным образом. Это может проходить внешне абсолютно незаметно, а может и вызвать "зависание" процессора камеры и блокирование зеркала например. Ситуация такая конечно довольно редкая, но ее возможность необходимо учитывать, особенно, если вы покупаете объектив на довольно старую, уже несколько лет не выпускаемую камеру или наоборот, если вы покупаете довольно старый объектив на новую камеру.
Меньше всего "чужую" оптику любит Canon. В случае с Canon при покупке не "родного" объектива бюджетного класса владелец больше теряет, чем находит.
Также не исключен вариант, что гарантия на камеру в случае поломки может быть прекращена по причине использования "неправильных" объективов. Это вполне серьезно и написано практически в каждой инструкции.




Надежность

Большинство недорогих изделий независимых фирм не предполагает серьезных нагрузок и не отличаются особенной надежностью. Короче говоря в ряде случаев они чаще выходят из строя в отличие от "фирменных" объективов того же уровня. Количество отказов и поломок в течении года работы может достигать 20%. Что в десятки раз больше, чем у "родных" изделий. Например у АФ объективов одной фирмы частенько отказывает привод диафрагмы, объективы другой частенько начинают "клинить" или у них появляются люфты и разболтанность, не вызванные какой либо интенсивной эксплуатацией, несмотря на всю чугунность. Вообщем проблемы могут быть и общее правило, что появляются они значительно чаще, чем при использовании оптики самого производителя камеры. Ремонт объективов часто сопряжен с техническими проблемами, отсутствия сервис центров и т.д. Приобретать подобные изделия рекомендуется с хорошей гарантией.




Соотношение цена/качество

Мое личное мнение заключается в том, что высчитывать подобное соотношение в ряде случаев, особенно если нет серьезных финансовых ограничений, неразумно. Это утверждение конечно относится не ко всем ситуациям, если вы, как было сказано выше, планируете печатать только в минилабе, только любительские форматы и вообще снимаете редко, этот абзац можно пропустить. Если же вы тратите (или планируете тратить) на пленку и бумагу ощутимые суммы (например сами печатаете дома большим форматом, постоянно снимаете и вообще увлечены фотографией) то этот абзац можно и прочитать.
Зависимость качества оптики от цены нелинейна, 10 процентное улучшение качества может, скажем, привести к подорожанию объектива в 2 раза. При этом "качество" понятие в ряде случаев для покупателей отвлеченное, зато цена может обладать притягательной силой. Возникает вопрос –а стоит ли платить в 5 раза дороже за улучшение качества существенно меньшей кратности. Ответ выдуман не мной – "да стоит". Если бы это не имело смысла профессионалы и серьезные любители, то есть люди которые представляют себе понятие "качество" вполне ясно, никогда бы не покупали объективы за тысячи долларов вместо того чтобы потратить на "аналогичный" двести.

А уж объективы Carl Zeiss вообще никто бы никогда не покупал. Тем не менее покупают и ценят.
Общий совет заключается в том, что имеет смысл покупать (в рамках конечно своих возможностей и при желании заниматься фотографией "по настоящему") лучшее и часто самое дорогое, из того, что можем себе позволить. Такой подход обычно оправдывает себя. Больше того, при выборе пары камера–объектив в рамках некоторой максимальной для себя суммы, явное преимущество надо отдавать приобретению лучшего объектива, нежели камеры "следующего" класса или с большим количеством возможностей. (если только основная цель покупки не показывать потом купленное чудо электроники друзьям).
Это конечно вопрос подхода к проблеме. У каждого может быть свое мнение на этот вопрос. Я лишь отражаю общий вывод, который сделан не мной, а людьми, которые отлично представляют себе что к чему и, тем не менее, находят прямой смысл платить за качество и надежность "непропорционально" большие деньги. Если особенное качество или надежность вам не нужны – есть отличная возможность сэкономить.

Беда изделий менее именитых фирм, обычно совсем недорогих, иногда заключается и в том, что не обеспечивается должной стабильности качества – объектив вашего приятеля "случайно" может оказаться хорошим, а другой экземпляр вообще никаким. Такие проблемы многим знакомы по опыту эксплуатации отечественной фотоаппаратуры. Один экземпляр фотоаппарата может десять лет громыхать своим зеркалом и при этом работать, другой экземпляр необходимо чинить каждые 10 отснятых пленок. Это надо учитывать при выборе.

Также хотелось бы упомянуть, что фотоаппаратура исключена из перечня изделий надлежащего качества, которыми можно поиграться и вернуть в 14 дневный срок. Так что выбор надо делать безошибочный.

Основной смысл вышеизложенного таков: "не родную" оптику, при отсутствии далеко идущих планов заниматься фотографией серьезно, покупать можно, но осторожно, избегая сверхзумов, бесплатной светосилы и подозрительно низкой цены.





Фильтры

Filters2.GIF – –375712,0 K
Фильтр представляет из себя устройство, которое в самом распространенном варианте навинчивается перед передней линзой объектива (есть небольшая группа профессиональных объективов, в которые фильтр помещается в середину оптической системы – между линзами.) и используется для получения разнообразных эффектов или для задерживания либо какого–либо диапазона световых волн (цветные, ультрафиолетовые) , либо для пропорционального уменьшения проходящего света (ND – нейтральной плотности), либо для исключения световых волн определенной поляризации (поляризационные).

Помимо упомянутых резьбовых фильтров также существуют менее распространенные "желатиновые фильтры", изготавливаемые листами. Необходимо вырезать нужный размер и поместить его в специальный держатель перед объективом. В основном эти фильтры используются в ситуациях когда необходима фильтрация определенного цвета. Отличаются очень небольшой износостойкостью и очень точным соответствием цвета. Есть вариант покрытый слоем пластика –ламинированные фильтры, они подороже, но более прочные. Есть еще также фильтры из специального органического стекла, которые более прочны чем желатиновые и обладают хорошими оптическими характеристиками. Наиболее известны фильтры Cokin. Преимущество таких фильтров в том, что для разных объективов можно иметь один набор фильтров и несколько специальных переходников для закрепления на разных объективах держателя. Градиентные фильтры в таком держателе можно сдвигать, что очень удобно.
Основным параметром самого распространенного резьбового фильтра помимо, естественно, его свойств и предназначения является диаметр резьбы. Для подбора фильтра под ваш объектив уточните диаметр резьбы на объективе. Он, как правило, указывается либо на самом объективе, либо на защитной крышке. При необходимости можно также использовать переходные кольца для фильтров с разными диаметрами. Например фильтр с диаметром 58 можно с помощью переходника поставить на объективы с диаметром резьбы 55, 52 или 49. Эта возможность весьма актуальна, когда для съемки необходимы фильтры очень многих типов, а объективы используются разные и их немало.
Если же у вас всего 2–3 объектива с разным диаметром резьбы и используются в основном UV фильтры, то разумнее купить по фильтру на каждый объектив.




Плюсы и минусы применения самых распространенных фильтров –защитных, UV и SKY.

Существует два основных взгляда на фильтры среди любителей и профессионалов. К сожалению, взаимоисключающих.
Первый из них – фильтры полезны, рекомендуется всегда носить фильтр (защитный, либо ультрафиолетовый, либо SKY) на объективе для защиты объектива от царапин, повреждений и для фильтрации невидимого глазу УФ излучения, обычно совсем не полезного для изображения, а также для придание естественных "теплых" оттенков кадру.

Второй – фильтры вредны, никакая защита, обеспечиваемая фильтром не сравниться с ухудшением качества изображения, вызванного лишними элементами в объективе, двумя дополнительными отражающими поверхностями. И вообще объективы спроектированы так, что снимают хорошо без всяких фильтров. Литература не дает однозначных советов. Практическая проверкой данных разногласий тоже никто не занимается, потому что интерес в основном в споре. Я склоняюсь к первому варианту с оговорками. Все рассказы об ухудшении качества картинки из–за дополнительной "помехи" в оптической системе в основном относятся к дням давно минувшим, когда еще не было доступных технологий сложного просветления стекол и к современным дешевым поделками, которые изготовлены из не лучшего стекла с пузырями и часто не имеют просветления или имеют одностороннее просветление, да и то некачественное, которое легко разрушается. При этом сторонники второго мнения часто ориентируются на советы, высказанные чуть ли не в довоенной литературе или в отечественных источниках, которые ориентировались на отечественный же уровень качества и технологии изготовления фильтров и оптики. Следует также упомянуть, что то что в оптике считалось невозможным 10–20 лет назад сейчас обыденность. Например 15 элементный качественный объектив или зум объектив 28–200 за очень любительские деньги и обеспечивающий относительно высокий уровень качества.

При выборе фильтра следует доверять продукции фирм B+W, Tiffen, Hoya, фирменным фильтрам таким как Canon, Pentax, Nikon или Minolta.

При выборе фильтра неплохо также убедиться, что перед вами не подделка. Бывает такое редко, но упомянуть об этом стоит. Это довольно непросто, но в таких случаях стоит делать покупки в магазинах, которые имеют большой ассортимент фильтров. Единственный фильтр, даже в красивой коробочке, но который имеет никому не известное название лучше не покупать. Также надо обратить внимание на упаковку, аккуратность изготовления и прочие внешние признаки, такие как правильное написание имени фирмы. Фильтр, особенно ультрафиолетовый или поляризационный, желательно должен иметь многослойное просветление, которое часто называется MC –MultiCoating.
В целом, по моему мнению, хороший фильтр "проверенной" фирмы не ухудшает качество изображения настолько, чтобы это было возможно заметить вообще. Посему рекомендую все любителям (профи сами разберутся что к чему) вместе с объективом приобретать и фильтр – UV или SKY.
А положительных сторон у защитного фильтра масса. И они в большинстве случаев при любительской съемке перевешивают предполагаемые отрицательные стороны. Прежде всего это механическая защита объектива. В данном случае фильтр –кусочек стекла стоимостью 20–50 долларов может практически "спасти" объектив, который дороже его в 10–20–30 раз. Помимо этого фильтр можно без боязни повредить объектив протирать, он защищает от грязи, пыли и водяных брызг сам объектив. Это имеет серьезный плюс, так как без фильтра для обеспечения защиты от пыли –брызг объектив приходиться все время закрывать крышкой. Что оперативности не добавляет.
Использовать UV или SKY фильтр в качестве постоянно носимого и защитного имеет смысл и в связи с тем, что такие фильтры ликвидируют уход цветового баланса в синеву при съемке на ярком солнечном свете и в др. ситуациях. Человеческий глаз в отличии от пленки не чувствителен к UV части излучения и не видит этой синевы. Задерживая UV излучение фильтры убирают излишек холодных –голубых цветов из кадра.

Потом не надо также забывать, что фильтр всегда можно снять. Отсутствующий фильтр же надеть сложно.




Основные типы фильтров

Существует очень большое количество фильтров, остановимся на самых распространенных и часто необходимых.
Практически бесцветные фильтры UV (HAZE) или немного розоватые SKY, служат для фильтрации паразитного ультрафиолетового излучения. В зависимости от типа эти фильтры уменьшают или полностью блокируют UV излучение и добавляют теплых цветов в кадр.

Поляризационные фильтры. Часто бывает трудно добиться хорошего снимка при съемке через стекло или правильной экспозиции, если в кадре присутствует отраженный от воды или др. поверхностей солнечный свет. Отраженный свет отличается от обыкновенного. Свет, который освещает объект съемки –неполяризованный, в то же время отраженный свет, такой как отражение от неметаллических поверхностей, имеет явно выраженную поляризацию. Поляризационный фильтр способен не пропускать свет определенной поляризации. Вращением фильтра, подбирая плоскость поляризации, вы можете исключить или серьезно уменьшить паразитические отражения на поверхностях в кадре. Смотря в видоискатель камеры и вращая фильтр, вы можете увидеть результат. Поляризационный фильтр это единственный фильтр (кроме градиентных), который может затемнить небо при цветной фотографии, никак не влияя на другие цвета в кадре.
В черно–белой фотографии этот фильтр затемняет небо, не вызывая тонального изменения других цветов.
Обыкновенный линейный поляризационный фильтр не рекомендуется использовать на автофокусных электронных камерах, так как в них используется система замера через полупрозрачное зеркало, которое также поляризует свет – в некоторых ситуациях камера может ошибиться, вычисляя экспозицию.
Circular Polarizer, (фильтр с круговой поляризацией) – рекомендуется используется на камерах с системой замера, то есть практически на всех АФ камерах.

Цветные фильтры используются в основном для ч/б фотографии.
С помощью цветного фильтра можно добиться необходимого баланса между яркостью различных цветов в кадре. Например при применении желтого или красного фильтра можно усилить объем и плотность облаков, использование зеленого фильтра высветит зеленые листья и затемнит остальные цвета и т.д. Для точного понимая какой цвет фильтра как влияет на цвета в ч/б фотографии существует специальный цветовой шестиугольник.


Проведя линию через центр перпендикулярно линии с предполагаемым цветом фильтра можно понять что все цвета которые оказались в дальней от выбранного цвета половине будут затемнены, а в половине в которой присутствует сам выбранный цвет высветлены.

Для цветной фотографии самым распространенным цветными фильтрами являются конверсионные


Конверсионные фильтры. Предназначены для изменения цветовой температуры света. Свет лампы накаливания и, скажем, солнца серьезно отличаются своими свойствами. Для обозначения этих отличий есть такая характеристика как температура цвета источника, измеряемая в градусах Кельвина. Цветовая температура лампы накаливания около 2600–3000 К, отражение света солнца от голубого чистого неба 6000–12000К, а прямой солнечный свет днем имеет температуру около 5400–5500К. Такая же температура является стандартной для электронных вспышек.

На практике многие конечно встречались с тем, что при фотографировании на цветную пленку при искусственном освещении без вспышки кадры получаются с сильным желтым оттенком. Это потому что большая часть пленок рассчитана на правильную цветопередачу при естественном свете. Человеческий глаз быстро адаптируется и не видит различий, но пленка это отлично "видит". Вот именно для того чтобы использовать пленку сбалансированную по цветопередаче на естественный свет при искусственном или наоборот применяются специальные конверсионные фильтры. Хотя лучшим и более правильным выбором было бы применение пленки сбалансированной для цветовой температуры, при которой будет происходить съемка. Большинство любительских пленок рассчитаны для использования при естественном освещении или при свете вспышки. На таких пленках обычно есть надпись "DAYLIGHT" или "OUTDOOR". В названии пленок, насчитанных на искусственное освещение имеется буква "Т" –Tungsten, например "FU JICHROME 64 T PROFESSIONAL"


Фильтры нейтральной плотности – ND. фильтры предназначенные для пропорционального уменьшения количества света. Применяются, как правило, в тех случаях, когда камере скажем не "хватает" минимальной выдержки или есть необходимость использовать длительную выдержку. Такая ситуация может возникнуть. Например при использовании светосильной оптики на открытой диафрагме, ярком освещении или чувствительной пленке.
Основным параметром ND фильтра является плотность, то есть какую часть света фильтр удерживает. Обозначения 2Х, 4Х скажем говорят, что фильтр пропускает 50% и 25% света соответственно. Другой способ обозначения плотностей это цифры от 0.1 до 4. Фильтр "0.3", скажем, уменьшает количество света в 2 раза, а "0.6" в 4 раза. Одно "деление" то есть "0.1" соответствует уменьшению диафрагмы на 1/3 "дырки". Есть также фильтры с непостоянной плотностью –градиентные, часть фильтра затемнена, а часть нет. Такие фильтры могут быть полезны, скажем, при съемке пейзажей, в большинстве случаев линия горизонта делит кадр "пополам" – установив затемненную часть фильтра сверху можно затемнить небо, не повлияв на интенсивность освещения остальной части кадра.


Эффектные фильтры. применяются для получения разнообразных эффектов, например многолучевых звезд вокруг источников света или придания романтической дымки в портрете.
Ниже приведены некоторые типы фильтров в классификации фирмы Tiffen. Часто фильтры комплектуются крошечной книжечкой в которой описываются фильтры этой фирмы. Основные типы фильтров имеют общие имена у разных фирм, и фильтр, скажем, 81А имеется и у B+W и у Hoya.


PRO–MIST and Black PRO MIST Создают эффект размытости (soft focus). Фильтры PRO–MIST изменяют изображение 3 путями. Прежде всего они сглаживают излишнюю резкость, не вызывая эффекта расфокусированности. Многочисленные источники света приобретают небольшую ауру. Также фильтр немного снижает контрастность, подсветляя тени. BLACK PRO–MIST отличается более сильным смягчением по сравнению с PRO MIST аналогичной плотности. Также фильтр снижает контрастность, подсветляя тени и затемняя светлые части кадра. Фильтры различаются по плотностям: 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4 и 5.


SEPIA Добавляет теплый коричневый оттенок цветному изображению, делая возможным художественный эффект "старой" фотографии.

  • #1 "мягкий" фильтр, оттеняет в основном голубоватые цвета.
  • #2 более сильный эффект, создает налет старины
  • #3 То же, что и 2, но дает также эффект тумана

Надо учитывать, что этот эффект трудно достижим при автоматической печати в минилабе.


Center – Spot. Фильтр дает эффект четкого центра кадра со смазанными краями. Представляет из себя диффузионный фильтр с оптически чистым кругом в центре. Применяется, как правило, для портретов и для выделения главного объекта съемки в кадре.



Fog FILTERS Этот тип фильтров создает мягкие ореолы вокруг источников света, таких как ламп и свет из окон. Используя эти фильтры, вы привносите в кадр мистический туман, одновременно фильтр немного снижает контрастность и резкость для более сильного эффекта рассеивания в атмосфере. Фильтр бывает разной плотности эффекта.

Многие фильтры, такие как конверсионные, цветные и другие пропускают лишь часть попадающего на них света и поэтому необходимо введение корректировки экспозиции. Значение корректировки обычно указывается на фильтре. В зеркальных камерах с системой TTL замера это конечно все учитывается автоматически.



Фильтры Tiffen


Номер фильтра Тип пленки Свет Поправка экспозиции Применение
Clear All films – все типы Любой Защита объектива –нет коррекции цвета
SKY 1A Daylight – Дневная Дневной Используйте всегда– уменьшает голубой и добавляет тепла в кадр.
HAZE 1 Daylight – Дневная Дневной Уменьшает голубой, задерживая ультрафиолетовые лучи. Идеален для съемки в горах, в воздухе и в морских сценах. Пропускает 29% волн длиной 400нм.
HAZE 2A Daylight – Дневная Дневной Более сильная коррекция УФ излучения. Добавляет больше теплых оттенков. Пропускает 0% света 400нм.
UV15 Daylight – Дневная Дневной Пропускает 19% на 400нм.
UV16 Daylight – Дневная Электронная вспышка –дневной Снижет голубой оттенок при использовании вспышки. Также может использоваться как УФ фильтр. Пропускает 13.5% на 400 нм.
UV17 Daylight – Дневная Дневной Более сильная коррекция. Полезен для снижения голубого в тенях. Пропускает 3% на 400 нм.
80A Daylight – Дневная 3200 К 2 Используется при съемке на дневную пленку при свете 3200К (преобразует дненую пленку в пленку для иск. света)
80B Daylight – Дневная 3400 К 1–2/3 Используется при съемке на дневную пленку при свете 3400К (преобразует дненую пленку в пленку для иск. света)
80C Daylight – Дневная Свет вспышки 1 Для использования только света вспышки при применении дневной пленки.
81 Daylight – Дневная Вспышка М2 1/3 Желтый, смягчающий фильтр.
81A Daylight – Дневная Тип В Свет вспышки – источники 3400К 1/3 Для съемки при вспышке на дневную пленку. Корректирует пленки типа В для использования с лампами 3400К. Предотвращает голубой оттенок.
81B Daylight – Дневная Тип В Свет вспышки – источники 3400К 1/3 Более мягкие результаты, чем у 81А
81C Тип А и В Свет вспышки 1/3 Позволяет использовать только свет вспышки.
81EF Тип А (3400К) Вспышка М2 2/3 Для любого снижения температуры на 650К. Также вспышки с пленками типа В Ektachrome.
812 Все цветные пленки Такой же как и пленка 1/3 Почеркивает телесный цвет, исключает голубизну кадра.
82 Daylight – Дневная Дневной 1/3 Для любого повышения температуры на 100К.
82A Тип А Негатив для дн. света Лампы 3200К–3400К раннее утро поздний вечер 1/3 Для дневных пленок, при использовании рано утром или поздно вечером для снижения красных оттенков света. Также для использования пленок типа А(3400) при свете ламп 3200К.
82B Тип В Лампы 3200К 2/3 Для получения более холодных результатов.
82C Тип А Лампы 3400К 2/3 Для получения более холодных результатов при использовании света ламп 3200К..
85 Тип А Дневной 2/3 Преобразует пленку типа А для использования при дневном свете.
85N3 Тип А Дневной 1–2/3 85 в комбинации с ND(neutral density) 0.3. Позволяет использовать большую диафрагму
85N6 Тип А Дневной 2–2/3 85 в комбинации с ND(neutral density) 0.6. Позволяет использовать большую диафрагму
85N9 Тип А Дневной 3–1/3 85 в комбинации с ND(neutral density) 0.9. Позволяет использовать большую диафрагму
85N1.0 Тип А Дневной 1–2/3 85 в комбинации с ND(neutral density) 1. Позволяет использовать большую диафрагму
85POL Тип А Дневной 2–1/3 85 в комбинации с Поляризационным фильтром.
85B Тип А и В Дневной 2/3 Преобразует пленку типа В для использования при дневном свете.
85BN3 Тип В Дневной 1–2/3 85В в комбинации с ND(neutral density) 0.3. Позволяет использовать большую диафрагму
85BN6 Тип В Дневной 2–2/3 85В в комбинации с ND(neutral density) 0.6. Позволяет использовать большую диафрагму
85BN9 Тип В Дневной 3–1/3 85В в комбинации с ND(neutral density) 0.9. Позволяет использовать большую диафрагму
85BN1/0 Тип В Дневной 3–2/3 85В в комбинации с ND(neutral density) 1. Позволяет использовать большую диафрагму
85BPOL Тип В Дневной 2–1/3 85В в комбинации с Поляризационным фильтром.
85C Дневные – Для ламп дн. света Дневной 1/3 Помогает предотвратить переэкспозицию синего. Для более теплых кадров с дневными пленками. Для более холодных результатов, чем с 85В и пленкой для ламп накаливания.
CC30R Daylight – Дневная Дневной 1 Для корректировки цвета подводной фотографии.
FLB Тип В Флуоресцентный 1 Подавляет глубокие оттенки сине–зеленого цвета при использовании цветных пленок и флюорисцентных источниках света.
FLD Дневная Флуоресцентный Подавляет глубокие оттенки сине–зеленого цвета при использовании цветных пленок и флюорисцентных источниках света.
Neutral Density Все типы цв. и ч/б пленок Любые источники света Для общего снижения светового плтока при использовании высокочувствительных пленок. Не изменяет балланс цветов.
Polarizer Все типы цв. и ч/б пленок Любые источники света 2 Подавляет паразитические отражения от поверхностей.




Бленды

Используются для отсечения боковых лучей света, которые не участвуют в процессе создания изображения, а лишь вносят помехи и паразитные засветки. Бленда крепится на объективе с помощью резьбы, как фильтр или с помощью специального байонетного крепления. Бывают также объективы со встроенными резиновыми блендами. В случае байонетного крепления – бленда необходима "фирменная", что не исключает конечно использование бленды, которая крепится на резьбе. Основные параметры бленды это диаметр резьбы крепления (как и у фильтра) и фокусное расстояние на которое эта бленда рассчитана. Использование бленды рассчитанной на 50мм объектив на 35мм объективе или на зум объективе, например 28–105, вызовет заметное затемнение углов кадра (виньетирование) на фокусных расстояниях меньше 50мм, особенно заметное на минимальном фокусном расстоянии, потому что бленда "срежет" часть световых лучей, участвующих в создании изображения. Это будет также заметно в видоискателе камеры. Для зум объектива нужно подбирать бленду рекомендованную производителем или подходящую по диаметру резьбы и рассчитанную на минимальное фокусное расстояние объектива. Скажем для объектива 35–105 с диаметром резьбы под фильтр 55мм необходима бленда с диаметром резьбы 55мм и рассчитанная на объектив 35мм или 28мм.
Бленда может в ряде случаев существенно улучшить изображение, особенно в случае, когда сильный источник света находится в кадре или прямые лучи солнца попадают в объектив. Или объектив не обладает качественным чернением внутренних поверхностей. Помимо этого бленда обеспечивает механическую защиту объектива.


Уход за оптикой

Рано или поздно с необходимостью чистки объектива сталкиваются почти все фотолюбители. Для предохранения от пыли и других малополезных вещей оптику необходимо хранить с надетой торцевой защитной крышкой и с надетой защитной крышкой желательно в специальном отделении фотосумки или в специальном чехле. Для защиты от загрязнения передней линзы объектива применяются обычно фильтры. Если все таки на линзу попала пыль ее необходимо сдуть воздухом. Желательно использовать специальную воздушную грушу из набора для чистки оптики или банальную чистую клизмочку. Не следует сдувать пыль с помощью собственных легких. Пыль возможно и пропадет, зато появятся пятна от слюны. Вместо клизмочки также можно использовать специальный сжатый газ для чистки фотоаппаратуры.

Если оптика имеет серьезные загрязнения, такие как отпечатки пальцев или налипшую грязь необходимо подготовится к процедуре чистки более основательно. В качестве жидкости для чистки оптики необходимо применять только специализированные средства для чистки фотообъективов, представляющие из себя смесь чистого спирта и эфира. Спиртосодержащие суррогаты применять нельзя –после чистки останется трудно удаляемый налет, который уже очистить совсем не просто. В качестве материала для чистки оптики используются также специальные неабразивные не волоконные ткани или специальные сорта сверхтонкой рисовой бумаги. В любом случае общий совет: применять только те средства, которые предназначены непосредственно для чистки фото оптики. Продаются специальные наборы для чистки оптики в фотомагазинах. Разнообразные средства для чистки стекол или очков применять категорически не рекомендуется.
Прежде всего надо сдуть воздушной грушей все что возможно, потом попробовать аккуратно подышать на объектив до запотевания. Осторожными движениями специальной ткани круговыми движениями в направлении от центра линзы к краям, без какого либо серьезного нажима на линзу, попробовать удалить грязь или отпечаток. Важно не нервничать и не прикладывать силу. Возможно нужно будет повторить процедуру несколько раз.
При необходимости применятся спецжидкость. Ткань для очистки фотооптики слегка увлажняется и производится процедура, описанная в предыдущем абзаце. Ни в коем случае нельзя лить жидкость непосредственно на объектив. Она может попасть внутрь оптической системы, просочится между линзами и объектив будет практически потерян.
При клинических случаях загрязнения, при попадании пыли и грязи внутрь объектива необходимо прибегнуть к услугам фотомастерской. Полезно даже не думать о самостоятельной разборке и чистке объектива пылесосом, если только он вам больше не нужен.



Олег Белкин

Обсуждение статьи на форуме
 
 
***
Обсуждение