Вечерняя и ночная съемка

Фотография в буквальном переводе с греческого означает «светопись». В ве­чернее и ночное время можно найти очень интересные, хотя и сложные световые условия, позволяющие делать замечательные снимки: хорошо проработанные облака в закатном небе, мягкое мерцание зимнего неба, многоцветье развлека­тельных парков, залитые огнями городские улицы и т.д. Интерес представляет как естественное природное, так и искусственное освещение. Наилучшее время для съемок — последний час светового дня (непосредственно перед закатом) и первый час сумерек, наступающих сразу после захода солнца.

Сложность условий, в которых производятся вечерние и ночные съемки, тре­буют терпения и длительных экспериментов. Возьмите за правило делать эксповилку, когда это только возможно.

Практически все ночные и вечерние кадры снимаются на длинных выдерж­ках, поэтому для такого рода съемок абсолютно необходим штатив. При исполь­зовании «В»-выдержки необходимо также устройство дистанционного спуска (тросик или ИК-пульт); если необходимая для съемки длительная выдержка от­рабатывается затвором автоматически, то можно вместо него пользоваться авто­спуском камеры.

Будьте очень внимательны при экспозамере: экспонометры часто ошибают­ся при низком освещении. При пользовании встроенным экспонометром каме­ры обращайте внимание на источники света в кадре на общем темном фоне — они обычно приводят к сильным ошибкам и недоэкспозиции. При малейших со­мнениях делайте эксповилку.

Закаты и силуэты

Закатные кадры обычно снимаются длиннофокусными (80-600мм) объектива­ми, что позволяет получить в кадре подчеркнуто большой диск заходящего солн­ца. Ракурс съемки, если возможно, лучше выбирать заранее, днем, по светлому небу.

Дымка или облака на горизонте смягчают и рассеивают солнечный свет, так что становится возможно включать в кадр сам солнечный диск (иногда атмо­сферные условия могут вызвать искажения его круглой формы). Если съемка производится в условиях чистого неба, то лучшее время для силуэтных сюже­тов — сразу же (не позднее чем через четверть часа) после заката.

Экспозамер лучше всего производить по участкам неба средней яркости: ориентируйтесь на небо в 40°-45°вокруг заходящего солнца. После заката де­лайте замер по небу в непосредственной близости от горизонта: небо и облака будут хорошо проработаны, тогда как передний план окажется недоэкспонированным и даст требуемые почти черные силуэты.

У зеркальных камер на данных выдержках необходимо прикрывать видоискатель во избежание засветок. Сверьтесь с инструкцией на камеру.

Длинные выдержки заметно истощают батареи электронных камер. Снимайте на свежем комплекте и имейте при себе запасной.

Снимая силуэт, убедитесь, что он весь целиком расположен на достаточно ярком относительно силуэтной фигуры фоне. Избегайте ситуации, когда силуэт сливается с какими-то темными деталями ландшафта!

При съемке со вспышкой для правильного недоэкспонирования силуэта устанавливайте на ней отрицательную поправку: это позволит несколько смяг­чить контраст снимка, сохранив в то же время его силуэтность.

Закатная съемка в пасмурные дни практически лишена смысла. Ждите либо ясного неба (на закате оно даст яркую, чистую синеву), либо облачности ниже средней (на закате даст сочные розово-красные тона).

Городские условия

Современный город испускает достаточно собственного света, чтобы сразу по­сле заката его еще можно было снимать на средних выдержках; длинные вы­держки при этом дают отличную детализацию.

Наилучшей стратегией для съемки вечернего города является заблаговре­менный выбор точки съемки и ракурса. Когда день начнет склоняться к вечеру, установите камеру на штатив и снимайте выбранный вами сюжет до самого зака­та с некоторыми интервалами по времени. Помните, что всегда есть момент, ко­гда огни города и естественный вечерний свет совместно образуют наилучшим образом сбалансированное освещение, но уловить этот момент очень трудно, го­раздо проще определить его по отснятой пленке.

Классические снимки с дорожками огней от проезжающих по улицам авто­мобилей делаются на длинных выдержках. При определении экспозиции исхо­дите из трафика на дорогах и желаемой проработки самого города. Не бойтесь при необходимости прикрывать диафрагму.

При экспозамере старайтесь всячески избегать присутствия точечных источ­ников света в зоне замера — в городских условиях их особенно много и они могут привести к заметной недоэкспозиции.

Водяная пленка на асфальте, оставшаяся после вечернего дождя, хорошо отражает городские огни и позволяет снимать замечательные кадры. Пользуйтесь этим.

Статуи и достопримечательности

Многие памятники, статуи и архитектурные достопримечательности освещают­ся ночью в достаточной степени для того, чтобы можно было делать красоч­ные снимки. Цветовая температура подсветки отличается от дневной, однако как правило, это идет только на пользу снимку, делая его более эффектным. Использование пленки для искусственного освещения или корректирующего фильтра (80А) целесообразно только в тех случаях, когда точная цветопереда­ча действительно важна.

Если объект подсвечивается лампами с натриевым или ртутным наполнени­ем, то при использовании пленки для дневного света это приведет к появлению желтого или зеленого оттенков сответственно. Для коррекции можно пользо­ваться пурпурными¹ (пленка под дневной свет) или оранжевыми (пленка под искусственный свет) светофильтрами, однако добиться точной передачи цвета при этом практически невозможно. Самое лучшее в этом случае — попытать­ся использовать подобные необычные оттенки для придания снимкам дополни­тельной эффектности.

Рекомендация из предыдущего раздела о съемке длинной серии кадров по мере захода солнца остается в силе. Момент наилучшего баланса между есте­ственным светом и подсветкой трудно уловим.

При экспозамере не забывайте учитывать природу снимаемого объекта. Светлые стены зданий и темный цвет отлитых из металла памятников вводят экспонометр в заблуждение. Делайте поправку в нужную сторону.

Аттракционы и фейерверк

Развлекательные парки освещены в достаточной мере, чтобы с чувствительной пленкой можно было делать снимки с рук. Как правило, вспышки средней мощ­ности в заполняющем режиме вполне хватает для снимков с остановленным движением: ребенок на карусели, аттракцион с бросанием колец и т.п.

Штатив и широкоугольный объектив становятся необходимыми для общих планов, подчеркивающих движение каруселей и качелей. При определении вы­держек учитывайте их скорости, чтобы дорожки огней получались достаточно длинными.

Съемка фейерверка требует длительных выдержек, соответственно штатив обязателен. Обычно целесообразно использование широкоугольного объектива; фокусное расстояние выбирайте, исходя из характера местности и масштабов самого фейерверка.

Заблаговременно выбирайте место для штатива с камерой, учитывайте при этом возможное скопление людей, которое способно ухудшить обзор.

Первые несколько залпов используйте для выбора наилучшей компоновки кадра. Определив место наиболее частых вспышек фейерверка и скадрировав, надежно зафиксируйте камеру на штативе и приступайте к съемке.

С использованием чувствительной пленки отдельный залп можно заснять на выдержке 1/30, однако наиболее естественно выглядят снимки с несколькими залпами фейерверка. Исходите из того, что общее время экспозиции должно со­ставлять около 10-30 сек.; избегайте снимать на один кадр слишком много зал­пов — начиная с определенного момента, это начинает выглядеть некрасиво. Для выбора диафрагмы возьмите за основу следующее правило:

•     150 50-100 - г/8;

•     150 125-200-1/11;

•     150 400-г/16.

В промежутках между залпами прикрывайте объектив рукой или головным убо­ром; будьте при этом осторожны, чтобы не задеть переднюю линзу и не сдвинуть камеру на штативе.

Если там, где проводится фейерверк, присутствует какой-либо подсвеченный объект (статуя и т.п.), постарайтесь включить его в кадр. Это улучшает ощущение пространства на снимке.

Костры

Пламя костра имеет цветовую температуру, отличную как от естественного, так и от искусственного освещения. Тем не менее, использование каких-либо кор­ректирующих фильтров не рекомендуется — результат выглядит совершенно естественно. Для съемки больше подходит пленка под дневной свет.

Наилучшее время для съемок — сумерки, когда естественное освещение еще присутствует. Ночью света костра может не хватить, и в то же время сюжет будет иметь слишком большие перепады освещения, чтобы правильно запечатлеться на пленке (иногда этого можно избежать, если собрать людей как можно ближе к огню и не включать в кадр окружающее их пространство).

Замер экспозиции производите только по лицам людей, следя, чтобы в поле зрения экспонометра не попало пламя костра. В противном случае снимок бу­дет сильно недоэкспонирован. (Переэкспозиция пламени при замере по лицам выглядит естественно и не портит снимок.)

Чувствительная пленка и более короткие выдержки помогают создать эффект только что зажегшегося костра; лучше если люди при этом будут сидеть возможно ближе к нему.

Молнии

Для фотографирования молний необходимо достаточно темное небо. Съемка производится после захода солнца.

Камера устанавливается на штатив и направляется в сторону грозы. Объ­ектив фокусируется на бесконечность. Установите «В»-выдержку, при выборе диафрагмы возьмите за основу следующие значения:

•     150 50-1/5.6;

•     150 100 - г/8;

•     150 200-г/11.

Открыв затвор, переждите несколько вспышек и закройте его (прикрывать объ­ектив нельзя, так как невозможно угадать момент удара молнии).

Если кроме молний, присутствует посторонний свет (сумерки еще не сгусти­лись, городские огни и т.п.), то общее время экспозиции не должно превышать 5-20 секунд.

Фотографирование молний в очень большой степени зависит не от мастерства фотографа, а от его удачи. Экспериментируйте.

Звездное небо

Съемка вращения звездного неба требует самых длинных выдержек — от 15 ми­нут до нескольких часов, в зависимости от того, насколько ярки звезды и на­сколько длинные траектории желательно получить на снимке.

Лучшие условия для съемки — ясные безлунные ночи. Выбирайте места вда­ли от населенных пунктов, дорог и любых других мест, где могут появиться ис­точники света.

Отсутствие детализации позволяет пользоваться высокочувствительной пленкой. Сфокусируйте объектив на бесконечность и снимайте на полностью

Чтобы снимок носил менее абстрактный характер, можно включить в кадр какой-либо легко узнаваемый темный силуэт — отдельное дерево и т.п.

открытой диафрагме. Если необходимо получить на снимке выраженные кру­ги вращения, то объектив следует направить на Полярную звезду (в северном полушарии) или Южный Крест (в южном полушарии).

Луна

Лучшее время для съемок сюжетов с Луной — первые две ночи полнолуния, сра­зу после ее появления на небе, когда ее свечение еще не набрало полную силу.

Съемка Луны как самостоятельного объекта требует длиннофокусного (от 300мм) объектива, в противном случае на снимке она окажется слишком ма­ленькой. Для съемки лунной поверхности необходим очень длиннофокусныйобъектив (от 600мм) или телескоп с адаптером для камеры.

При любой съемке, когда Луна занимает значительную часть кадра, а также при съемке силуэтов в лунном свете, делайте положительную экспопоправку в 1-2ЕУ, в противном случае возможна недоэкспозиция, а сама Луна приобретет грязно-серый цвет.

Съемка лунных пейзажей требует длительных выдержек, часто измеряемых минутами. За такое время вращение Земли гарантированно скажется на резуль­тате. Избегайте включения Луны в кадр и ее попадания в поле зрения экспоно­метра.

При необходимости пейзаж с Луной в кадре можно получить двукратной экспозицией одного и того же кадра: при первой экспозиции снимается сам пей­заж, при второй — черное ночное небо с Луной, расположенной в нужной части кадра.

Вращение Земли сильно сказывается на лунных сюжетах, иногда его можно заметить даже на выдержке 1/4.

Игнорирование этого правила приведет к появлению на снимке жирного белого «выжженного» росчерка!