Возможно, что сегодня, когда с каждым днем все решительней и решительней на нас наступает "цифра", когда уровень производимых фотоматериалов уже не оставляет желать лучшего, изготовление фотобумаги в домашних условиях может показаться, по меньшей мере, причудой. Также возможно, что достичь тех же самых, либо очень подобных результатов можно при помощи компьютерной обработки изображения, затратив на это меньшее количество сил и средств. Возможно... И, тем не менее, до сих пор есть фотографы, которым дорого именно "живое" изображение: для них и предназначен этот материал.

Использование технологии, о которой я хочу рассказать, дает автору возможность превратить каждый отпечаток в "единственный и неповторимый", при помощи свойств материала - текстуры, цвета - заставить сюжет работать в полную силу, да и в конце-концов просто сделать что-то новое, необычное. "Неповторимость" в данном случае является как достоинством, так и недостатком, потому что в точности воспроизвести удачный результат достаточно непросто...

Данный материал не является полным и исчерпывающим руководством: в этой статье я просто постарался обобщить накопленый мной опыт работы с жидкой фотоэмульсией, знания подчерпнутые из различных источников в сети, и советы, с полученные мной в результате общения с другими фотографами.

Немного теории

Прежде всего, несколько слов о том, что такое жидкая фотоэмульсия, где и кем она производится и как ее можно использовать.
Жидкая фотоэмульсия (по-английски эта технология как правило именуется Liquid Light) превращает любоую поверхность в пригодную для фотопечати, то есть делает ее светочувствительной. В теории, для создания фотоизображения можно использовать любую поверхность (от ткани до стекла), но на практике оказывается, что нанесение эмульсии на некоторые поверхности (стекло, камень, металл) сопряжено с немалыми трудностями и поэтому легче всего работать именно с бумагой.

На Западе фасованую жидкую эмульсию производят несколько фирм:
Photographers' Formulary, Inc.
Luminos
Hans O.Mann&Co (Масо)
Rockland Colloid Corp.
Tetenal
Список этот неполон, но продукция именно этих фирм чаще всего встречается на рынке.
Российские производители, наколько мне известно, расфасовкой жидкой эмульсии не занимаются.
Названия продукта отличаются от производителя к производителю (Black Magic, Liquid Light или просто Liquid Emulsion), каждая фирма в рекламе расхваливает именно свой продукт, но все они черезвычайно похожи. В принципе, по своим свойствам и составу жидкая фотоэмульсия почти ничем не отличается от "твердой" эмульсии на фотобумаге фабричного производства. Основой ее так же является желатин. Так же как и фотоэмульсия на ч\б фотобумагах, жидкая эмульсия бывает двух видов: с постоянным, или же переменным контрастом, причем эмульсия с переменным контрастом стоит значительно дороже.

Как правило, эмульсия продается в упаковках по 250, 500 и 1000 мл. Удовольствие это не из дешевых и, в среднем, бутылочка емкостью 0.5 литра стоит порядка 30 $ (цена зависит от производителя и, конечно, от продавца). На сколько листов бумаги хватит такого количества точно сказать невозможно, поскольку очень многое зависит от способа нанесения, но по своему опыту, могу сказать, что бутылки в 0.5 литра должно хватить примерно на 40-50 отпечатков формата 18х24 .

А теперь - от теории к практике.

Поверхность

Вне всяких сомнений, выбор бумаги для изготовления отпечатка игает решающую роль. В теории, использовать можно любую бумагу (даже оберточную, или газетную), но все-таки желательно пользоваться бумагой, имеющей плотность 250-400 г\м2. Это не причуда, так как практика показала, что отпечаток, сделаный на тонкой бумаге после просушки очень тяжело выпрямить, (а если учесть то, что повторно замачивать, или же пользоваться утюгом крайне не рекомендуется, то выпрямить его почти невозможно). Для тех, кто не ориентируется в сортах и видах бумаг, могу сказать, что 200 г\м2 - примерно как нормальный ватман, а 400 г\м2 - это уже тонкий картон. Кроме того, эмульсию лучше наносить на влажную бумагу, а это значит, что после высыхания неэкспонированный лист тонкой бумаги будет уже неровным и печатать на нем будет довольно неудобно.

Чаще всего, красивой поверхностью и приятной фактурой в данной весовой категории обладают акварельные бумаги. Я знаком только с западными производителями и среди них могу отметить: Daler-Rowney, Hahnemuhle и Canson. Каждая из этих фирм выпускает акварельную бумагу высочайшего качества в немалом ассортименте, так что проблемы отсутствия выбора встать, я думаю, не должно. К сожалению, я не знаю, представлена ли продукция этих фирм на Российском рынке, однако слышал о том, что и в России изготовляется очень хорошая акварельная бумага.
Хочу отметить, что акварельная бумага делится на "холоднопрессованую" (она дороже) и "горячепрессованую" (она значительно дешевле). Остерегайтесь покупать бумагу второго вида - ее легко отличить по неприятной "механической" текстуре и несколько глянцевой поверхности. Во-первых, она просто-напросто намного менее красива, а во-вторых, она значительно хуже впитывает влагу, а значит намного хуже "держит" эмульсию.
Кроме акварельной бумаги можно также использовать бумагу "карандашную" - она обладает очень приятной мелкой фактурой, напоминающей песчаник. Существуют довольно плотные сорта, которые отлично подходят для работы с эмульсией. Также можно использовать "художественые" сорта картона, вроде тех, что часто используются для паспарту, правда тогда есть риск, что верхний фактурный слой просто-напросто отделится от основы под действием влаги, поэтому такой картон не стоит оставлять в растворе, или в воде дольше, чем на 15-20 минут. Я бы посоветовал замочить чистый кусочек каpтона и проверить как он поведет себя после длительного пребывания в воде.
Также на рынке существуют весьма красивые сорта "пастельной" бумаги: фирма Canson, например, выпускает очень красивую "пастельную" бумагу разных оттенков (кремовую, зеленоватую и т.д.). На полке она выглядят очень привлекательно и стоит весьма недорого, однако на практике мои эксперименты с этой бумагой показали ее малопригодность: во-первых она довольно тонкая - 120-150 г\м2 , а во-вторых, обладает слишком "механической" фактурой, которая плохо сочетается с большинством сюжетов. Поэтому, если хочется придать бумаге какой-либо оттенок, то лучше тонировать ее самостоятельно. Об этом - ниже.

Эмульсия

Итак, нужная бумага у нас уже имеется, эмульсия тоже - остается привести ее в "рабочее" состояние. Дело в том, что при комнатной температуре эмульсия представляет из себя плотное желе, консистенцией подобное застывшему силикону и для того, чтобы привести ее в жидкое состояние, эмульсию необходимо нагреть. Делается это следующим образом: бутылку с эмульсией необходимо погрузить в теплую (400-500) воду. Опыт показывает, что примерно 10-12 минут в теплой воде - достаточно. Проверить консистенцию раствора можно, аккуратно покачав бутылку: когда рука почувствует, что студень превратился в жидкость - эмульсия готова к нанесению. Производя проверку нужно избегать резкого встряхивания бутылочки, чтобы избежать возникновения пузырьков возуха, от которых потом будет непросто избавиться (выдать их за "художественный прием" также непросто). Готовая эмульсия своей консистенцией должна напоминать кефир, или очень жидкий йогурт. Стоит убедиться, что эмульсия растворилась полностью и в ней нет комков.

Производители, как правило, рекомендуют не подвергать эмульсию нагреву более 3-4 раз, так как это может привести к частичной засветке. Поэтому, если вы не собираетесь использовать весь раствор сразу, что маловероятно, то стоит перелить разогретую эмульсию в более мелкие (и обязательно светонепроницаемые) емкости. Я использую черные пластиковые баночки от фотокассет, которые потом для надежности храню в двух светонепроницаемых кульках. Для ориентации - емкость стандартной баночки составляет около 35-40 мл. Употреблять алюминиевые баночки - нежелательно. Таким образом, появляется возможность разогревать за раз лишь требуемое количество раствора. Кстати, о хранении - производители рекомендуют хранить эмульсию при температуре ниже комнатной, так что холодильник, я думаю, самое подходящее место.

Инструменты

Если относительно способов разогрева и хранения еще существуют какие-то правила и конвенции, то относительно способов нанесения эмульсии на бумагу они отсутствуют как таковые. Дело в том, что очень многое здесь зависит от того, каким автор хочет увидеть свое изображение, а именно от способа нанесения раствора зависят многие его характеристики. Так что способов существует бесконечное количество, и я советую каждому положиться на свое воображение, которое в сочетании с некоторой практикой даст возможность получать предсказуемый результат. Сам я лишь поделюсь своим собственным опытом в этой области.

Один из самых распостраненных вариантов - работать кистью. Лучше всего подходят широкие, жесткие и плоские кисти. Я пользуюсь очень дешевыми кисточками с синтетической щетиной, куплеными в хозяйственом магазине. Не могу сказать, что результат принципиально отличается от того, что дает дорогая кисточка, но эстеты вполне могут использовать какую-нибудь "крутую" кисть фирмы "Ван Гог" за 20 $.
Одновременно достоинством и недостатком (в зависимости от конечной цели) этого способа, является то, что кистью достаточно трудно нанести эмульсию равномерно: как правило на конечном изображении видны следы мазков. Однако, обладая достаточной сноровкой, можно научиться использовать это свойство в качестве художественного приема, создавать красивые "рваные" края изображения, задавать "ритм" при помощи мазков. При желании можно нанести эмульсию кистью, почти не оставляя следов мазков, однако это требует использования несколько иной технологии: об этом - дальше.

Другой распостраненный инструмент для нанесения эмульсии - поролоновый валик (имеются в виду валики шириной в 5-10 сантиметров). Достоинство этого способа в том, что валиком значительно легче нанести эмульсию равномерно и сохранить относительно прямые края картинки. Недостаток заключается, прежде всего, в неэкономичности такого способа - валик вбирает в себя слишком много раствора. Кроме того, отмыть валик и сделать его пригодным для повторной работы значительно тяжелее, чем кисть.
В одной из инструкций производителя я прочел, что наиболее ровно эмульсия ляжет, если ее просто-напросто вылить на лист бумаги и дать ей растечься, слегка наклоняя лист в разные стороны. Думаю, что таким образом эмульсия действительно ляжет ровно, но экономичность данного способа вызывает у меня сомнения...

Процесс

В принципе, никаких особых "способов" или приемов здесь не существует, да и к тому же способ нанесения эмульсии зависит, прежде всего от конечной цели: в зависимости от задуманного конечного вида изображения мазки могут быть резкими и "рваными", или же плавными и аккуратными. В большей степени тут все зависит от воображения и опыта автора - со временем можно научиться получать достаточно предсказуемый результат, а на первых порах и сюрпризы могут придать изображению необычный и интересный вид.

Как было сказано выше, эмульсия становится жидкой при температуре в 40-50 градусов , а при комнатной температуре превращается в плотное желе, поэтому необходимо сохранять эмульсию теплой на протяжении всего процесса. Мой способ выглядит следующим образом: из баночки я переливаю эмульсию в плоскую пластиковую баночку (у нас в таких продаются салаты в супермаркете, также хороша коробочка от "Мазолы"), которую пускаю плавать по поверхности горячей воды. Таким образом большая площадь эмульсии соприкасается с водой и раствор сохраняется жидким.

Я думаю, что излишне говорить о том, что все процессы, следующие за открытием контейнера с эмульсией должны проводиться при лабораторном (красном) освещении. В результате, рисовать приходится "белым по белому". В таких условиях достаточно непросто нанести эмульсию точно на ту часть листа, которую должен занять сюжет и сохранить пропорции будущего кадра: поэтому советую заранее проецировать кадр на чистую бумагу и омечать крестиками по углам границы изображения. Если площадь, покрытая эмульсией получилась больше площади кадра - не страшно, так как потом снять лишнее достаточно нетяжело, а вот если кадр "не поместился", тогда скорее всего, придется выбрасывать весь лист.

Мои опыты привели меня к выводу, что лучше всего эмульсия держится, когда наносится на влажную бумагу. За полчаса до начала процесса я просто замачиваю листы в холодной воде на пару минут, после чего подвешиваю их в ванной за уголок, давая воде стечь. Время можно сэкономить, пользуясь резиновым валиком (раньше, помню, такими пользовались для глянцевания). Перед нанесением эмульсии бумага должна быть слегка влажной, но не мокрой.
Существует и другой способ, когда эмульсия наносится на сухую бумагу, на поверхность которой предварительно нанесена "проклейка". В качестве "проклейки" можно использовать обыкновенный пищевой желатин, разведенный с водой, следуя инструкции на пакетике. Желатин застывает на бумаге очень быстро (30-40 минут) и не придает ей никакого оттенка.
Эмульсию стоит наносить как можно скорее - оказываясь на бумаге она довольно быстро застывает под действием холодного воздуха до состояния густого меда и размазывается довольно неохотно.
Я читал, что лучше наносить раствор на теплую поверхность - время застывания увеличивается, но как практически решить этот вопрос в домашних условиях я так и не придумал.
Как правило, одного слоя бывает недостаточно, особенно если требуется нанести раствор ровно, без видимых границ между мазками. Кроме того, стоит учесть тот факт, что акварельная бумага довольно охотно впитывает даже густую жидкость. Результатом неравномерного нанесения и\или впитывания одного слоя эмульсии будет неравномерное распределение тонов на отпечатке: в местах, где больше эмульсии впиталось в бумагу изображение будет светлее, чем в местах, где большее количество раствора осталось на поверхности. Для того, чтобы этого избежать, стоит покрывать бумагу хотя бы двумя слоями.

Для получения максимально ровного покрытия я пришел к следующему алгоритму действий: первый слой должен ложиться на влажную бумагу, причем эмульсию стоит развести с теплой водой (примерно 2:1, или даже 1:1). Нанести этот слой нужно как можно ровнее, здесь можно использовать валик. После нанесения первого слоя, бумаге нужно дать хорошо просохнуть, так, чтобы поверхность не была липкой на ощупь. В условиях нормальной влажности и при комнатной температуре, просушка под вентилятором должна занять не более получаса. После можно наносить второй, основной слой (здесь можно пользоваться как неразведенной эмульсией, так и раствором 1:1). Вслед за ним при желании можно нанести третий и т. д. - в зависимости от поставленной цели. Важно помнить, что каждый следующий слой нужно наносить только после полного просыхания предыдущего, иначе существует опасность нарушения структуры предыдущих мазков, либо не до конца застывшая эмульсия под давлением кисти образует комки, избавиться от которых невозможно. В большинстве случаев, двух слоев бывает достаточно.
Не стоит забывать о том, что при печати, как правило, пользуются тестовыми полосками фотобумаги для определения экспозиции (у меня обычно уходит не меньше 3-4 штук до получения пристойного отпечатка). Печать на бумаге собственного изготовления, теоретически, ничем не отличается от печати на фотобумаге фабричной, но вот полосы отрезать неоткуда... Поэтому о них стоит позаботиться заранее и покрыть несколько полос той же самой бумаги тем же самым способом. Это важно, поскольку от количества и характера эмульсии в определенной мере зависит экспозиция. Для того, чтобы не запутаться я помечаю каждый лист и каждую полоску простым карандашом в уголке листа.

После того, как процесс нанесения эмульсии завершен, бумаге нужно дать окончательно просохнуть, желательно в полной темноте. Вентилятор значительно сокращает время просушки и чаще всего 1-1.5 часов бывает достаточно. Мне рассказывали, что для сушки бумаги можно использовать обычный бытовой фен: время просушки сокращается до 5-10 минут, хотя мне все же кажется, что подобное воздействие вряд ли пойдет бумаге на пользу. Готовую бумагу нужно тщательно упаковать в светонепроницаемые кульки и хранить как обычную фотобумагу. Для получения оптимальных результатов производители рекомендуют максимально сократить срок между изготовлением бумаги и печатью. Теоретически печатать можно в тот же вечер, но у меня часто не хватает на это сил и, обычно, я делаю все "с сегодня на завтра". Думаю, что за неделю бумага тоже не испортится.

Печать

Для человека, хорошо знакомого с технологией обычной фотопечати, печать на бумаге собственного изготовления не должна представлять особых трудностей, а для людей с этим процессом малознакомых существуют куда более компетентные и подробные руководства, чем могу предоставить я. Тем не менее, существует своя специфика, которую, к сожалению, возможно понять лишь на собственном опыте. Позволю себе лишь дать несколько советов, которые позволят избежать некоторых ошибок, которые допускал я сам.

Прежде всего, я советую (по крайней мере поначалу) печатать только те кадры, которые уже печатались раньше на обычной бумаге. Как правило, лишь редкие кадры печатаются "чисто", без использования маскировок и прочих приемов: обычно печать кадра значительно сложнее. Схему экспозиции я обычно записываю, чтобы каждый раз не переводить уйму бумаги на новые пробы. При печати нового кадра на бумаге собственного изготовления, нескольких заготовленных "тестовых полос" бумаги может просто-напросто не хватить для того, чтобы точно узнать как именно данный негатив лучше всего напечатать, а испортить "чистовой" лист, в изготовление которого вложено немало труда и терпения - жалко.

Для каждого нового листа бумаги тесты нужно печатать заново: хоть изменения экспозициии могут быть и незначительными, но предугадать их получается не всегда. Кроме того, если тестовые полоски уже есть, то их лучше использовать, чем просто выбросить.

Для обеспечения достаточной глубины резкости печатать стоит на средних значениях диафрагмы (примерно f/8), так как бумага имеет фактуру и лежит менее ровно, чем фабричная. Для того, чтобы выровнять бумагу на столике увеличителя можно использовать стекло, но как при этом бороться с пылью каждый пусть решает для себя сам. Как правило, жидкая эмульсия меннее светочувствительна, чем фабричная фотобумага, поэтому об экспозициях в 5-10 секунд стоит забыть. Я пользовался эмульсией производства Rockland Colloid Corp. и, при наличии негатива нормальной плотности, экспозиция была около 1 минуты на средних значениях диафрагмы. Слишком закрытых диафрагм стоит избегать, так как экпозиция, естественно, будет еще длиннее.
Фирмы производители утверждают, что для эмульсии с переменным контрастом можно использовать те же самые фильтры, что и для обычной бумаги "multigrade", и что работать они должны аналогично. Сам я такой эмульсией никогда не пользовался, но склонен им доверять. Химикатами я пользуюсь теми-же, что и для обычной фотопечати, за исключением стоп-раствора. Вместо слабого раствора уксуса производители рекомендуют пользоваться чистой водой, которая не размягчает эмульсионный слой.
Промывать после фиксирования стоит 10-20 минут, при этом нужно избегать попадания сильной струи воды на поверхность фотографии - эмульсионный слой можно легко повредить, или даже смыть. Также не стоит оставлять отпечатки в воде больше, чем на 20-25 минут: если оставить отпечаток в воде на длительное время, вы рискуете увидеть эмульсионный слой плавающим на поверхности воды. После промывки фотография вешается за уголок, причем прикасаться к поверхности до полного просыхания бумаги и эмульсии крайне не рекомендуется! После просушки эмульсия застывает окончательно и прикосновение не причинит ей вреда.

Тонирование

Теоретически, полученый таким образом фотоотпечаток можно тонировать при помощи виражей, предназначеных для использования с обычной фотобумагой, но и здесь существует своя специфика. На современном рынке фотохимии встречаются виражи двух основных видов: двухрастворные (процесс включает в себя отбеливание и повторное проявление) и однорастворные. Примером первого является сепия (я использовал набор производства Tetenal), примером второго - Kodak Selenium toner. Со вторыми работать легче - отпечаток погружается в ванночку с раствором и промывается после тонирования. С двухрастворными виражами работать несколько сложнее, т.к. промывка (весьма основательная) происходит после обеих процессов, что значительно увеличивает время пребывания отпечатка в воде. Промывать нужно черезвычайно аккуратно, избегая прямого попадания струи воды на поверхность фотографии. Важно помнить, что повторное замачивание эмульсии - крайне нежелательно и производить тонирование стоит непосредственно после печати, пока отпечаток не высох.
Тонируя отпечаток в сепию, можно разводить растворы в ванночках (что крайне неэкономично), или-же наносить их при помощи кисти, или ватного тампона, что позволяет значительно сократить расход раствора. Если вы выбрали второй способ, то кисть должна быть очень мягкой и касаться поверхности нужно максимально аккуратно.

Если само фотоизображение можно тонировать при помощи виражей, то при помощи акварельных красок и различных природных красителей можно окрасить бумажную основу отпечатка. Способов существует масса: тонирование может быть полным, или частичным, ровным, или разводами, в один, или же в несколько цветов - тут все зависит от воображения и желаний автора. Важно помнить одно: окраску стоит производить до нанесения на бумагу эмульсионного слоя. Во-первых, на чистую бумагу краска ляжет значительно ровнее, во-вторых, эмульсионный слой будет предохранять краситель от действия воды и в третьих, эмульсия не подвергается дополнительному замачиванию. Не будучи химиком, трудно предугадать какая реакция может произойти при попадании того, или иного красителя в различную фотохимию, так что многое придется проверять опытным путем.
Немного поэкспериментировав, я пришел к выводу, что чай и акварельные краски вполне безопасны.

Несколько слов в заключение

Пожалуй, самое главное, что мне хочется сказать в заключении может прозвучать несколько банально, но все же: никакие изобразительные средства, или необычные технологии не смогут превратить плохую фотографию в шедевр. Поэтому не стоит снимать с мыслью о том, что необычность картинки скроет "проколы", или пытаться вытянуть неудачный кадр, надеясь на то, что форма "забьет" отсутствие содержания. Но если классный негатив уже имеется, то почему бы не дать ему "прозвучать" несколько иначе, постараться открыть в нем что-то новое, придать изображению большую выразительность? Думаю, что попробовать стоит.